Archiv der Kategorie: blauwasser.de

KVH Mini-VSAT Antennen

Beschreibung

Mit TracPhone immer auf Empfang

Das Mini-VSAT-System von KVH ist ein innovatives, einfach zu installierendes System, das aus zwei Komponenten besteht: der Antenne und dem Modem/der Kontrolleinheit mit WLAN. Beides wird von KVH entwickelt und hergestellt – das zeugt nicht nur von Qualität, sondern auch von einem Service aus einer Hand. Bei Fragen und Problemen kann man sich an einen Ansprechpartner wenden und spart dadurch Zeit und Geld.

Die selbstausrichtende und nachführende Antenne gewährt einen unterbrechungsfreien, einwandfreien Empfang auf dem Boot – im Hafen, vor Anker und sogar während des Törns. Denn die Antennen lokalisieren und erfassen Satelliten automatisch, kompensieren die Bewegungen des Schiffes und richten sich beispielsweise bei einer Wende sekundenschnell neu aus.

Ob auf der Ostsee, im Mittelmeer oder an der Algarve – die Mini-VSAT Antennen ermöglichen es in ganz Europa, im Internet zu surfen oder Daten zu übertragen.

Kontakt

Nordwest-Funk GmbH
Stedinger Straße 20 a
26723 Emden
Deutschland

Telefon +49 4921 999 06 – 0
Telefax +49 4921 999 06 – 29
info@nordwest-funk.de
www.nordwest-funk.eu

Ansprechpartner

Niko Reisch
Geschäftsführer
Telefon +49 4921 999 06 00
nr@nordwest-funk.de

Sonja Buß
Verkauf
+49 4921 999 060 – 23
sb@nordwest-funk.de

Jan Kohlman
Außendienst
+49 171 78 53 061
jk@nordwest-funk.de

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Katalog Nordwestfunk (enthält KVH)

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KVH TV-Satelliten-Antennen

Beschreibung

Fernsehen an Bord

Die TV-Satellitenantennen aus dem Hause KVH überzeugen mit Qualität, Langlebigkeit und einem kompakten Design. Die kleinen Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen gerade auf dem beengten Raum an Bord von Segelyachten und Motorbooten für hohen Komfort – ohne dabei die Funktionalität einzuschränken.

Die innovativen TracVision Satellitenantennen sind einfach zu installieren und arbeiten vollautomatisch, indem sie Satelliten lokalisieren und erfassen. Durch die selbstständige Ausrichtung der Antenne werden selbst Bewegungen des Schiffes sekundenschnell kompensiert, sodass ein unterbrechungsfreier Empfang von Hunderten von Programmen in ganz Europa gewährleistet wird – im Hafen und auf dem Wasser.

Ein besonderes Highlight in der aktuellen Produktrange ist die TracVision TV3, das Nachfolgemodell der legendären TracVision M3. Mit ihren geringen Abmessungen von 44 cm Höhe und einem Durchmesser von 39 cm ist sie im Volumen ca. 40 % kleiner als vergleichbare Systeme. Da sie zudem nur 8,2 kg wiegt, ist sie die perfekte Wahl für kleinere Schiffe.

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Scansail Yachts

Beschreibung

work less, sail more!

Seit über 35 Jahren ist das Hamburger Unternehmen Scansail Yachts auf Yachtcharter spezialisiert und bringt jedes Jahr tausende Segler an Bord von unterschiedlichsten Segelyachten.

Scansail Yachts bietet weltweit über 20.000 Yachten von geprüften Partnern an – darunter Segelyachten, Katamarane, Motorboote und Powerkats. Darüber hinaus kann man bei Scansail Yachts Kabinen auf ausgewählten Routen buchen oder an einer Flottille teilnehmen.

Alle Boote können mit den entsprechenden Nachweisen zum selber Segeln gechartert werden. Wer nicht selbst ans Ruder möchte, hat immer die Möglichkeit, einen lokalen Skipper dazu zu buchen.

Wenn noch nicht genau feststeht, wo es hingehen soll, hilft das hanseatische Unternehmen gerne weiter. Da das Scansail Team aus Seglern besteht, kennen sich die Mitarbeiter vor Ort aus und finden das richtige Revier. Zu jeder Buchung erhält man deshalb individuell zusammengestellte Informationen zu Revier, Basis und auch Törnvorschläge.

Die Scansail Crew ist immer persönlich erreichbar. Einen Termin zur Törnberatung in Hamburg kann man ganz einfach telefonisch vereinbaren unter +49 40 38 84 22.

Kontakt

Scansail Yachts International GmbH
Palmaille 124b
22767 Hamburg
Deutschland

Telefon +49 40 38 84 22
Telefax +49 40 38 93 277
info@scansail.de
www.scansail.de

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Jochen Eschenburg
Geschäftsführer
Telefon +49 40 38 84 22
eschenburg@scansail.de

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Segeln/Chartern in Kroatien – die Perle Süddalmatiens heißt Hvar

Die Insel Hvar bietet Ziele und Abwechslung für einen ganzen Törn

Sie kommen im Sommer, jedes Jahr, Yachten groß wie Fähren. Prunkvoll glitzern Glas und Edelstahl in der gleißenden Sonne, ferngesteuert surren blankpolierte Gangways aus Heckgaragen. Flinke Stewards in weißen Polohemden mit eingestickten Schiffsnamen drauf legen Fußmatten auf die Marmorplatten der alten Hafenpier. Erst dann treten die prominenten Bordgäste durch die getönten Terrassentüren der klimatisierten Salons: Prinz Harry, Roman Abramowitsch, der König von Jordanien, Brad Pitt, Bill Gates, Steven Spielberg, George Clooney, die Klitschkos, Hugh Grant, Ralf Schumacher. Er könne noch viele weitere berühmte Besucher nennen, wird uns Georges Buj vom Hvar Tourist Board später erzählen.

Der Hauptort Hvar auf der gleichnamigen Insel wird auch als das St. Tropez Kroatiens bezeichnet.

Hvar ist das St. Tropez Kroatiens, doch das hört man hier nicht gerne. „Hvar ist Hvar“, wird Georges sagen, „das hier ist kein ehemaliges Fischerdorf. Hier war der Adel zu Hause und die Kultur, hier wurde Politik gemacht und Geschichte geschrieben, dazu hat die Stadt eine lange Seefahrertradition.“ Doch auch der Hafen von Hvar ist nicht für Paläste zur See gebaut. Wie gestrandete Wale, eingeparkt mit den gewieften Manövern ihrer Kapitäne, ziehen die Megayachten jeden Sommer die Aufmerksamkeit auf sich, auch ohne Prominenz an Bord.

Hvar ist einer der ganz wenigen Plätze des Reviers, in dem noch römisch-katholisch festgemacht wird.

Hvar ist ein Epizentrum des kroatischen Tourismus

„Hvar ist wie ein Gericht“, wird Georges weiter erzählen, „der Nautiktourismus ist die Hauptspeise, alles andere gibt es dazu.“ Und das sei ziemlich viel, „wir haben alles außer Sextourismus.“ Game Fishing, Freeclimbing, Wanderwege, Tauchschulen, Mountainbike-Touren, Partys, Geschichte, FKK, Konzerte, Prozessionen. Der braungebrannte Marketingprofi redet viel und schnell, beschreibt Beispiele und erklärt, dass bereits 1868 der „Hygienische Verein“ zur Förderung des Fremdenverkehrs gegründet wurde. Hvar – das Epizentrum des kroatischen Tourismus, des Jetsets, des Wassersports?

Der Platz Sv. Stjepana ist das Herzstück des Inselortes Hvar.

Wir wollen die Insel kennenlernen, nicht nur den Ort. Unsere Charteryacht kommt aus der Marina Kastela bei Split – dunkelblau, ANITA, fünf Jahre alt. Ein Charterboot wie viele, nur die Route ist eine andere. Keine Rundreise inklusive Brac, Solta, Korcula und Vis – nein, auf dem Törnplan steht nur eine Insel: Hvar. Das Gemäkel der Crew vor Törnbeginn hatte nicht lange auf sich warten lassen: Eine Woche für eine Insel, wird das nicht langweilig? Gibt es da überhaupt genügend Ziele? Kommt das Segeln nicht zu kurz? Warum sollte man das tun?

Schon Hvar bietet ein halbes Dutzend Häfen und ungezählte Ankerplätze. Karte: Webapp Navionics

Die ganze Vielfalt Süddalmatiens auf einer Insel

Ein Grund könnte sein, den Urlaub zu entschleunigen. Kein gehetztes Abhaken vermeintlicher Revierhöhepunkte, mehr ruhiges Dahintreiben. Um dabei Plätze und Stimmungen zu entdecken, die im Verborgenen liegen, zumindest abseits der üblichen Durchreiseziele. Und wer genau hinschaut, Seekarte und Revierführer zur Hand, wird feststellen, dass der Plan einer Inselumrundung von Hvar vieles ist, nur nicht abwegig.

Hvar: 40 Seemeilen lang und 80 Törnziele

Die ersten Ziele auf Hvar sind gut 20 Seemeilen von den nahe gelegenen Charterstützpunkten der Küste entfernt, die Insel selbst ist knapp 40 Seemeilen lang. Mit Einbuchtungen und Kreuzschläge kommen auch auf diesem Törn schnell 150 Seemeilen zusammen, rund Mallorca sind es kaum mehr. Fünf Hafenorte, eine Marina in einer Naturbucht, einige Anlegestellen, dazu Buchten, je nach Revierhandbuch, über 70! Törnziele gibt es mehr als auf Ibiza, Elba oder Menorca. Warum, so die Gegenfrage, sollte Hvar nur Durchreisestation und nicht Törnziel sein?

Durch die Abdeckung der umliegenden Inseln und des Festlandes gibt es kaum nennenswerten Seegang.

Tag eins der Reise ist ein Sonntag in der ersten Septemberwoche, in Kroatien bedeutet das immer noch Hochsaison. Die Anfahrt nach Hvar führt zwischen den Inseln Solta und Brac hindurch. Die kargen, felsigen Küsten sind mit grüner Macchia bewachsen, die Durchfahrt keine halbe Meile breit. Dahinter muss unsere Segelyacht ANITA, eine Oceanis 393, an die Kreuz. Der Wind pfeift im Hvarski Kanal parallel zur Küste aus Ostsüdost, die Sonne brennt, Stari Grad im Norden ist das Ziel. Die letzten Seemeilen führen gut geschützt durch einen tiefen, fjordartigen Einschnitt, Starogradski Zaljev. Im Nordteil, dicht nebeneinander, liegen fünf Einschnitte, zusammen Luka Tiha genannt.

Meist sorgt eine kleine Thermik oder eine Düse zwischen den Inseln für brauchbaren Segelwind.

Keine Straße führt hierher, die Buchten sind einsam und unbebaut, das Wasser tief und dunkelblau. Plätze wie diese – mal mit schattigen Pinienbäumen, mal mit Felsplateaus zum Sonnenbaden – gibt es rund um Hvar viele. Ideale Badestopps, die abends zu ungestörten Privatbuchten werden. Inklusive sternenklarem Nachthimmel, zirpender Grillen und wabernder Rosmarindüfte. Wie fast überall rund um die Insel wird auch in Luka Tiha frei geankert, es gibt keine Muringbojen, keine gesperrten Naturschutzgebiete, kein Abkassieren am Ankerplatz.

Einsame Ankerplätze wie in Luka Tiha gibt es viele rund um Hvar.

Stari Grad ist die ehemalige Hauptstadt der Insel

Stari Grad hat auch in der Hochsaison um sechs Uhr abends noch freie Liegeplätze. Liegt das an der für Durchgangsreisende ungünstigen Lage? Am Ort selbst, dem zweitgrößten auf Hvar, kann es nicht liegen. Denn der ist wunderschön, der älteste der Insel, sogar einer der ältesten Europas: gegründet von Griechen der Insel Paros 384 vor Christi Geburt. Wir schlendern durch das Labyrinth aus Gassen, bestaunen die Natursteinfassaden der Renaissancehäuser, den museumsschönen Piazza Skor, das Tvradalj-Wehrschloss des Dichters Hektorovic. In einem Hinterhof treffen wir auf einen Einheimischen, der aus Wurzelholz Schiffsmodelle baut, der Ort gilt auch als Künstlertreff der Insel, Segler sind seine Touristen. „Cool hier“, findet eine österreichische Jugendliche vom Nachbarschiff.

Stari Grad mit seinen 2.000 Einwohnern ist viel entspannter als der Hauptort Hvar.

Segeln, Baden, Flanieren

Tag zwei. „Ab jetzt machen wir’s immer so wie gestern“, schlägt Crewmitglied Jan, Lehrer aus Freising, vor. „Tagsüber segeln und baden, dann in einen Ort fahren.“ Kein Problem: Südlich des Westzipfels von Hvar, ganz dicht unter der Küste, liegt eine Inselkette, die Hölleninseln, zusammen etwa fünf Seemeilen lang. Badeinseln in Sichtweite der Stadt Hvar. Hier gibt es alles außer einem Ort, Autos und permanenten Bewohnern.

Kurze Entfernungen und entspanntes Segeln zwischen der Inselkette Sv. Klement vor Hvar

Auf der Nordseite liegt in der Bucht Palmizana eine voll ausgestattete ACI-Marina, Ausweichhafen für den chronisch überfüllten Stadthafen gegenüber. Im Osten, umgeben vom Nichts, gibt es das Carpe Diem, eine der angesagtesten Discos des ganzen Landes. Unter freiem Himmel dröhnt die ganze Nacht House und R&B bis zum Ankerplatz, tagsüber aber ist der Platz eine lauschige Loungebar mit Pool. Im Süden und im Inselgarten der Mitte liegen mehrere Ankerbuchten, ganz einsam oder mit Restaurant im Scheitel.

Bucht Tarsce: Die kleine Inselkette vor Hvar bietet zahlreiche Ankerplätze wie diese.

Restaurantbuchten gehören in Kroatien zum Törnerlebnis.

Friedlich gleitet unsere Charteryacht ANITA am Abend durch die engen Passagen des kleinen Insellabyrinths. „Der Hafen von Hvar ist jetzt bestimmt schon voll“, vermute ich. Die Wahl fällt daher auf Vela Garska westlich der Stadt, „eine Bucht mit Muringbojen und Restaurant“, wie der Revierführer verspricht. Vor uns steht ein junger Kroate mit blonden Locken, Koteletten und Unterlippenbart in seinem Motorboot und reicht uns eine seiner zehn Muringleinen. Im hinteren Teil der Bucht sehen wir eine kleine Steinpier und ein renoviertes Haus, oben auf dem Hügel ein Schild: „Konoba Marena Welcome“. An den rustikalen Holztischen gibt es gegrilltes Gemüse und Sardellen mit Kapern zur Vorspeise, zur Hauptspeise wahlweise Lamm oder Dorade. „Sehr gutes Essen“, findet Mitsegler Martin aus Köln, „ein toller Laden, idyllisch gelegen, sehr sympathisch.“

Vela Garska ist ein Bucht mit Murings und kleinem Lokal.

Die Stadt Hvar ist voller Geschichte

Stadtbesuch Hvar. „Je reicher die Familien waren, desto verzierter ist die Fassade“, erzählt Jasna Bozdar beim Rundgang durch die Stadt. „Die meisten Bauten sind mit lokalem Kalkstein gebaut, manches auch mit Marmor aus Brac“, weiß die Stadtführerin in perfektem Deutsch zu berichten. Griechen, Römer, Nertertjaner, Venezianer, Österreicher – die Insel ist über die Jahrhunderte in vielen Händen gewesen. Unter der venezianischen Herrschaft zwischen dem Ende des 13. und dem 18. Jahrhundert erlebte Hvar seine Blütezeit, wurde Hauptstadt, wichtige Hafenstadt, Transitzentrum. Immer wieder gab es Ausschreitungen zwischen Volk und Adel, 1610 kam es dann zu einem dauerhaften Friedensabkommen mit Gleichstellung, „dabei wurde auch der Bau eines der ersten öffentlichen Volkstheater in Europa beschlossen.“

Der Platz Trg Sv. Stjepana und die alten Gemäuer der Stadt Hvar sind ein Besuchermagnet.

Wir bestaunen von der hoch über der Stadt gelegenen Festung Spanjol aus den atemberaubenden Blick über die Altstadt, den Hafen und die Hölleninseln, treffen Georges Buj vom Fremdenverkehrsamt, schlendern zusammen durch die vollen Gassen und über den mit weißen Marmorplatten gepflasterten Hauptplatz des Ortes, Trg Sv. Stjepana, den größten Dalmatiens. „Für die Weiterentwicklung des Tourismus mussten die Stadtväter erst das Wasserproblem lösen“, erzählt uns Georges. „Seit den 60er Jahren kommt unser Trinkwasser nun durch eine Leitung vom Fluss Cetina vom Festland.“ So kann die Insel heute ihre jährlich etwa 450.000 Besucher versorgen, „43 Prozent davon kommen alleine im August.“

Die Cafés und Restaurants rund um die Hafenpromenade sind stets gut besucht.

Ein Stadthafen mit Kultstatus

Auf der Hafenpromenade, im Schatten mächtiger Palmen, blicken wir auf eine vollbesetzte Pier: historische Motorsegler im Päckchen, protzige Motoryachten, die Masten der Charteryachten dicht an dicht, eine Katamaranfähre, dazu Fischer- und Ausflugsboote. „Wir wollen ein öffentlicher Hafen bleiben mit einem Mix aus großen und kleinen Booten, bei uns wird keiner bevorzugt“, sagt Ante Buzolic vom Nauticki Centar Hvar, zuständig für das Management des Hafens. „Das Beste an unserem Hafen ist das klare Wasser und der gut haltende Ankergrund“, erklärt der sportliche Hafenmitarbeiter. „In der Hochsaison ist die ideale Zeit einen Liegeplatz zu bekommen gegen zwölf Uhr mittags. Sonst gibt es gegenüber noch Muringbojen oder den Ankerplatz vor dem Hafen.“ Hier zahlt man ausnahmsweise auch als Ankerlieger Hafengeld, dafür darf man aber auch seinen Müll entsorgen („eines unserer größten Probleme“) und an der Pier frisches Wasser bunkern.

Gegenüber der Hafenpier von Hvar gibt es auch Liegeplätze an Murings.

Der Osten der Insel ist schön und einsam

Tag vier und fünf der Reise gehören der Osthälfte der Insel, die hier lang und schmal wird und nirgends mehr als drei Seemeilen breit ist. Die Buchten werden offener und sind nicht mehr so tief in das wuchtige, bis über 600 Meter hohe Felsmassiv der Insel eingeschnitten. Wir stoppen in Srhov Dolac, einer Bucht mit türkisblauem Wasser, kleiner Steinmole, einem Dutzend Häusern und noch mehr Fischerbooten. Es ist ruhig und grün, auf der Terrasse eines nur halbfertigen Hauses sitzt eine Fischerfamilie beim Mittag, wir baden, sonnen und genießen eine Ankerbucht ganz für uns alleine.

Bucht Srhov Dolac: Im Osten der Insel Hvar gibt es viele ruhige Badebuchten.

Ähnlich ist auch die Stimmung in der Bucht Pokrivenik, nur ein paar Inselkenner verirren sich an den schönen Kiesstrand im Scheitel der Bucht. In der steil aufsteigenden Felswand des Westufers kann man durch eine riesige Höhle kraxeln und im Restaurant nebenan mit Blick über die Bucht zu Mittag essen. „Kaum zu glauben, dass Hochsaison ist“, findet Jan in Anbetracht der Stille.

Trotz Hauptsaison verirren sich nur wenige Yachten in die Bucht Pokrivenik.

Selbst die Auswahl an Häfen ist groß

Sichere Liegeplätze gibt es auf dem langen Weg um die Ostspitze auch. Beliebt sind die Ankerplätze und die Restaurants auf Scedro, auf der zwei Seemeilen vor der Küste gelegenen kleinen Insel. Oder der Hafen von Sucuray direkt an der Ostspitze neben dem Leuchtturm. Hier machen die Autofähren vom nahen Festland gegenüber fest, der kleine Ort ist aber viel mehr als die in Reiseführern beschriebene Durchgangsstation. Rot gedeckte Natursteinhäuser, Restaurants, ein Supermarkt, ein kleiner Platz, schattige Palmen, viele bunte Fischerboote und eine kleine Holzsteganlage mit Wasser und Strom für Besucheryachten machen den Ort „sehr gemütlich“, wie Martin findet.

Der selten besuchte Ort Sucuraj an der Ostspitze von Hvar ist einladend.

Vrboska oder Jelsa? „Keine Frage“, hatte Georges uns in Hvar mit auf den Weg gegeben, „Vrboska nennen wir auch ‚Klein Venedig’, da ziehe ich später hin, wenn ich meine Ruhe haben will.“ Wir tuckern durch einen engen, fjordartigen Einschnitt an einer ACI-Marina vorbei bis in den Stadthafen, bekommen eine Muringleine zugewiesen, spazieren über kleine Brücken vom Nord- zum Südufer und zurück und bestaunen die massive Festungskirche Sv. Lovro, ein Renaissancebau zum Schutz gegen die Türken, die den Ort 1571 bei einem Angriff zerstörten. Gute Wahl.

Die Anzahl der schönen Plätze wie hier in Vrboska nehmen kein Ende.

Fazit: Kroatien kompakt auf einer Insel

Vor der Rückkehr zur Charterbasis mieten wir uns für den letzten Tag noch einen Motorroller und rasen mit dem Fahrtwind in den Haaren über kurvige Gebirgsstraßen. Vorbei an verschlafenen Ortschaften, Weinfeldern, Orangenbäumen und Zypressen. Wir stoppen an einem Verkaufsstand am Rande der Straße, kaufen Rosmarinöl, Lavendelseife und eine Flasche Faros, den inseleigenen Rotwein der Südhänge.

Die Bordküche wird mit inseleigenen Spezialitäten aufgestockt.

Die Luft duftet abwechselnd nach Thymian und Salbei, wir düsen an Olivenplantagen, Schafsherden und Feigenbäumen vorbei. Und erhaschen grandiose Ausblicke über die grüne Insel hinweg auf das tiefdunkelblaue Meer, entdecken noch mehr einsame Buchten und halten später auch im Touristenort Jelsa. „Hvar bietet viel zu viele Ziele für eine Woche“, findet Jan, „wir müssen unbedingt wiederkommen.“

Zwischen den vielen Zielen auf der Insel ziehen einsame und ruhige Landschaften vorüber.

Charterbasis

Der größte Charterhafen von Süddalmatien ist die Marina Kastela bei Split.

Rund um Split und Trogir betreiben viele Charterunternehmen ihre Stützpunkte, die größten Flotten liegen in der Marina Kastela zwischen den beiden Städten. Das schönste Ambiente als Ausgangshafen haben vermutlich Trogir und Rogoznica. Neben den bekannten internationalen Flottenbetreibern gibt es eine Vielzahl lokaler Anbieter mit kleinen und mittleren Flottengrößen zwischen zehn und 30 Schiffen, auch deutsche Firmen operieren vor Ort. Pauschal kann man festhalten, dass Standard und Service in Kroatien einen guten Ruf genießen. Der Großteil der Flotten besteht aus Marken herkömmlicher Yachthersteller und das Angebot an Katamaranen nimmt auch hier stetig zu. Wer möchte, findet aber auch Spezialanbieter mit schnellen oder hochwertigen Yachten im Programm.

Diese Charter-Agenturen helfen Dir, eine Yacht zu finden

Für eine deutschsprachige Beratung und die zuverlässige Buchung von Charteryachten bewährter Anbieter können diese Firmen behilflich sein:

Diese Firmen bieten organisierte Reisen an

Flottille, Kojencharter, Crewed-Charter, Segelkreuzfahrt – die Möglichkeiten, das Revier unter Anleitung oder in der Gruppe kennenzulernen, sind vielfältig. Diese Firmen bringen Dich aufs Wasser:

Diese Anbieter betreiben vor Ort einen Stützpunkt

Große und kleine, nationale und internationale Flottenbetreiber bieten vor Ort moderne Yachten an. Unter anderen betreiben diese Firmen vor Ort ihren eigenen Stützpunkt.

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SAILpoint

Beschreibung

Yachtcharter, Flottillensegeln, Familiensegeln und Mitsegeln

Seit der Unternehmensgründung 1991 steht die Leidenschaft für das Segeln bei SAILpoint an erster Stelle. Während sich das Unternehmen in den ersten Jahren auf Mitsegeltörns und Yachtcharter in der Türkei und Griechenland konzentrierte, bietet SAILpoint heute als international agierende Charteragentur eine große Produktpalette in allen Segelrevieren weltweit an.

Neben der klassischen Yachtcharter sowie Mitsegeltörns ist SAILpoint Spezialist für Flottillensegeln in der Türkei, in Griechenland und Kroatien, auf Sardinien und in der Karibik. Besondere Schwerpunkte sind zum einen Segelreisen in der Ägäis und zum anderen Flottillentörns, die speziell von Familien mit Kindern gebucht werden.

Die passende Yacht für jeden Törn zu finden, sodass die Kunden einen zufriedenen Segelurlaub verbringen – das ist der Anspruch des erfahrenen Teams. Deshalb haben eine individuelle Beratung und Abwicklung bei SAILpoint oberste Priorität.

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SAILpoint Yachtcharter, Segeln & Reisen e.K.
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70329 Stuttgart
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Praxis-Tipp: mit dem Luftsofa am Ankerplatz chillen

Spaß am Ankerplatz

Wer eine Segelreise als Chartersegler oder Blauwassersegler unternimmt, ankert für gewöhnlich auch immer mal wieder. So ist es auch bei uns an Bord. Das Ankern gehört zum Bordalltag wie der Wind zum Segeln. In den letzten Jahren habe ich zunehmend beobachtet, dass andere Yachten aufblasbare Sitzsäcke an Bord haben und sich mit diesen am Ankerplatz eine gemütliche Lounge zum Abhängen einrichten. In den meisten Fällen wurden die Säcke auf dem Vorschiff aufgebaut.

Das Luftsofa hat ein geringes Packmaß.

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Das hat mich neugierig gemacht und so habe ich im letzten Sommer für unser Schiff zwei Luftsofas angeschafft. Und tatsächlich: Ich bin nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil. Die Luftsofas sind ziemlich bequem, der Preis ist in Ordnung und der benötigte Stauraum verschwindend gering – sofern man sie nicht im aufgeblasenen Zustand lagert ;-)

Aufbau des Luftsofas

Der einzige Knackpunkt ist das Aufbauen selber. Es stellt im Prinzip keine große Herausforderung dar, aber es bedarf am Anfang etwas Übung, das Luftsofa mit Luft zu füllen. Anders als bei einer Luftmatratze wird beim Luftsofa keine Luftpumpe verwendet. Vielmehr wird der Schlauch durch eine geschickte Bewegung mit Luft gefüllt.

Das Befüllen braucht am Anfang etwas Übung …

… ist auf dem Vorschiff einer Segelyacht aber möglich.

Zum „Befüllen“ sei angemerkt, dass es im Internet einige Videos auf YouTube gibt, die zeigen, wie das geht. Sie stammen fast immer von den Herstellern der Luftsofas und suggerieren, dass man mit nur zwei Bewegungen den Luftsack gefüllt hat. Das stimmt so nicht. Schon gar nicht auf einer Yacht, wo der Bewegungsraum doch sehr eingeschränkt ist. Realistisch bedarf es eher so zehn bis 20 Schwüngen, bis das Luftsofa ausreichend gefüllt ist. Unser Schiff ist 36 Fuß lang und ich bekomme es auf dem Vorschiff gut hin, aber nicht mit nur zwei Versuchen. Das folgende Video ist zwar ein Werbevideo, zeigt aber ganz gut und vor allen Dingen realistisch, wie der Schlauch mit Luft gefüllt wird.

Fazit

Wir nutzen das Luftsofa hauptsächlich auf dem Vorschiff zum Abhängen mit einem guten Buch in der Hand oder beim Sundowner als Lounge-Möbel. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn genau genommen haben wir zwei Luftsofas an Bord. Das erlaubt es jedem von uns, in einem eigenen Luftsofa zu sitzen. Da das Luftsofa schnell auf- und wieder abgebaut ist, kommt es bei uns regelmäßig zum Einsatz. Die Technik ist schnell zu erlernen und mit etwas Übung dauert es nur ein paar Minuten.

Gemütliches Abhängen am Ankerplatz im Luftsofa

Grundsätzlich kann man ein Luftsofa auch am Strand oder im Wasser benutzen. Im Wasser wäre ich damit allerdings vorsichtig, da das Spaßgerät sehr leicht ist und bei ein bisschen Wind sofort auf Drift geht. Das kann dann schnell zur Falle werden. Alles in allem ist es aber ein großer Spaß.
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Törnbericht Griechenland: Segeln in den Nördlichen Sporaden und im Golf von Volos

Der Tourismus steckt in den Kinderschuhen

„Lustig die Griechen!“ Mitsegler Patrick sitzt im Cockpit und lacht nach einem Blick in den Törnführer. „Da steht, dass hier der Wein bis in die 1920er Jahre so reichlich floss, dass man ihn mangels Wasser sogar zum Mörtelanrühren für den Hausbau verwendet hat. Ein Grieche namens Staphylos soll ihn von Kreta hierher gebracht haben.“

Rund 100 Jahre später merkt man auf Skopelos nur noch wenig davon. Auf dem 20 Kilometer langen Eiland geht es gelassen zu und sich am Wein labende Griechen sind Mangelware. Der Tourismus steckt in den Kinderschuhen und in den Ankerbuchten entlang der Insel finden Yachten genug Platz. Das gilt auch für die Bucht von Staphylos, benannt nach eben jenem Wein-Bringer. Statt Wein umgibt unser Boot allerdings glasklares, türkisfarbenes Wasser. Dazu umrahmen markante, in der Morgensonne rot leuchtende Felsformationen die Bucht, an deren Scheitel ein goldgelber Sandstrand den wenigen Tagestouristen ein Ziel bietet.

Entspanntes Ankern in der Bucht von Staphylos

So oder so ähnlich sieht es an vielen Orten in den Nördlichen Sporaden aus. Sie liegen im nördlichen Teil der Ägäis und bestehen aus vier größeren und unzähligen kleinen Inseln. Zusammen mit vier Freunden habe ich sieben Tage lang Zeit, sie zu erkunden. Wobei das nicht ganz richtig ist, da unser Törn auch noch durch den Pagasitischen Golf führt. Er liegt eben westlich der Nördlichen Sporaden und wird auch Golf von Volos genannt.

Der Törn beginnt in Volos am Pagasitischen Golf.

Unser Chartertörn beginnt in Volos

In Volos beginnt unser Törn. Kräne, Frachter und eine große Betonmole bleiben im Kielwasser zurück, als sich vor uns der Pagasitische Golf öffnet. Er ist fast kreisrund, hat einen Durchmesser von etwa 15 Seemeilen und wird zu allen Seiten von hohen Bergketten eingerahmt. Mitsegler Helmut rollt das Großsegel aus und Patrick kümmert sich um die Genua. Südwestliche Winde um 14 Knoten bescheren uns einen Anlieger und beschleunigen unsere zwei Jahre junge Jeanneau Sun Odyssey 439 mal eben auf sieben Knoten. Läuft.

Segeln im Pagasitischen Golf

Der Hafen von Agios Ioannis

Zweieinhalb Stunden und 16 Seemeilen später erreichen wir Agios Ioannis. Mit uns teilen sich noch fünf andere Yachten die verschiedenen Anlegemöglichkeiten in der sichelförmigen Bucht. Wie vielerorts in Griechenland üblich, wird römisch-katholisch festgemacht. Der Buganker rasselt, die Heckleinen fliegen. Wir sind fest. Ein Brite gesellt sich zu uns und erzählt, dass er und seine Frau schon unzählige Male in diesem Revier gechartert haben. „Wir lieben die Ruhe und Ursprünglichkeit, die es hier immer noch gibt“, erklärt er. Mit der Hand zeigt er auf dümpelnde Fischerboote und die umliegenden, wolkenverhangenen Berge. „Da kommen gleich Wind und Regen. Am besten bringt Ihr noch eine Vorleine zusätzlich zum Anker aus, wenn der Wind quer kommt.“

Agios Ioannis

An Land sitzen im Schein von Glühbirnenketten Menschen in einer Taverne. Ihr Gelächter hallt zu uns hinüber, während die tiefhängende Wolkendecke bedrohlich blaugrau näher kommt. Wind setzt ein, kommt quer zum Bug und ich erkenne, dass die Vorleine eine gute Idee war. Kurz darauf beginnt es zu regnen. Das passiert um diese Jahreszeit selten in dieser Region. Gerade mal einen Regentag zeigt die Klimatabelle für den Monat Juni.

Wir sind müde von der Anreise, bleiben an Bord und sitzen entspannt im Cockpit unter dem Bimini. Der Wind heult im Rigg und die Regentropfen trommeln ein Lied. Es gibt Oliven, Brot und Käse. Schmackhaft gemütliches Griechenland.

Beeindruckende Kontraste – die griechische Bergwelt.

Beeindruckende Kontraste im Golf von Volos

Als ein Blitz in der Ferne erleuchtet, sinniert Patrick: „Das ist ein beeindruckender Kontrast hier. Ringsherum die Berge. Eben noch Sonne, jetzt tiefe Wolken mit Gewitter und Regen. Geradezu mystisch. Kann mir durchaus vorstellen, dass hier die griechischen Sagen entstanden sind.“ Ein Satz, über den ich in den folgenden Segeltagen noch ein paarmal nachdenke. Irgendwie hat Patrick recht. Im Pagasitischen Golf entsteht ein Gefühl, am Ende der Welt zu segeln – weit weg vom Weltgeschehen.

Je weiter der Horizont, desto größer das Urlaubsgefühl.

Das Gefühl, am Ende der Welt zu segeln, ist allerdings nicht von Dauer. Als wir den Golf am südlichen Ende verlassen, schwindet das Bild. Oder anders gesagt: Das Revier hat nicht nur zwei Teile. Es hat auch zwei Seiten:

Im Pagasitischen Golf segeln wir drinnen. Land umgibt das Wasser. In den Nördlichen Sporaden segeln wir draußen. Wasser umgibt das Land.

Mir persönlich gefällt die zweite Variante besser. Der weite Horizont erzeugt bei mir ein stärkeres Freiheits- und Urlaubsgefühl. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass fortan unbeirrt die Sonne scheint und es nicht so voll ist wie sonst im Mittelmeer. Überfüllte Marinas, buntes Hafenkino und lautstarke Manöver erleben wir nicht. Nur vereinzelt ist ein weißes Segel am Horizont auszumachen. Und auch die Landschaft hält sich zurück. Wer auf die Berge schaut, sieht ein immer gleiches Bild aus grünem Baumbestand auf felsigem Untergrund.

Immer gleiches Bild: grüner Baumbestand auf felsigem Untergrund.

Sehenswert-unaufgeregter Stopp: Agia Kyriaki

Am Ausgang des Pagasitischen Golfs liegt der kleine Hafen Agia Kyriaki. An der Pier empfängt uns ein Grieche namens Manola. Er nimmt unsere Heckleinen an und stellt sicher, dass wir mindestens 50 Meter Ankerkette ausgebracht haben. „Am Abend kommt auflandiger Wind“, er zeigt auf die Berge, über denen die Sonne im fahlen Licht steht. „Er wird sich nur für eine Stunde bemerkbar machen, aber dann braucht Ihr die Kette.“ Das passt: Die gelb-rote 50-Meter-Makierung auf der Kette ist eben unter Wasser.

Der kleine Hafen von Agia Kyriaki

Manola ist Tavernenwirt. Kaum, dass wir fest sind, geht er zu einem kleinen Tisch, vor dem einige Katzen lungern, und schuppt den Fisch für den Abend – sehr zur Freude der Katzen. Seine Taverne liegt direkt auf dem Anleger. Blaue Stühle, rote Tischdecken, tolle Aussicht. Manolas unaufdringliche, freundliche Art gefällt uns und so freuen sich nicht nur die Katzen, dass er den Fisch vorbereitet hat. „Der sieht super frisch aus“, konstatiert Helmut. Er hebt eine der Kiemen an, wirft einen kurzen Blick hinein und reckt den Daumen nach oben.

Agia Kyriaki ist ein unaufgeregter Ort.

Agia Kyriaki ist ein unaufgeregter Ort. Katzen streunen, Fischerboote dümpeln und auf einer nahen Werft deutet Hämmern auf geschäftiges Treiben hin. In einer kleinen Seitenstraße entdecken wir einen ebenso kleinen Laden. Hinter der Theke steht Janis, ein bärtiger Grieche mit grauen Haaren und kräftigen Oberarmen:

“Hier bekommt Ihr den besten Feta von ganz Griechenland.“

Janis führt drei Finger zum Mund und macht eine Lecker-Geste. Wir zögern nicht lange und nicken. Janis nimmt den Feta respektvoll aus einem Fass, lässt die Lake abtropfen und wickelt ihn liebevoll in Papier. Später ärgern wir uns, dass wir nicht mehr gekauft haben.

Bei Janis gibt es den besten Feta von ganz Griechenland.

So oder so ähnlich ergeht es uns im gesamten Revier. Schnell stellen wir fest, dass wir in einer Ecke Griechenlands unterwegs sind, die mit den touristischeren Gebieten, wie den Kykladen oder dem Dodekanes, nichts gemein hat. Kein Massentourismus, wie auf Rhodos, Kreta, Mykonos oder Santorini. Das ist selbst in den touristischeren Hauptorten des Reviers auf Skopelos, Alonnisos oder Skíathios so.

Kap- und Düseneffekte auf dem Weg nach Skíathos

Zurück zum Segeln. Die Überfahrt nach Skíathos ist 15 Seemeilen lang. Zumindest auf der direkten Linie. Faktisch segeln wir allerdings in einem großen Halbkreis dorthin, weil wir eindrucksvoll erleben, was durch Landformationen hervorgerufene Kap- und Düseneffekte für Auswirkungen haben können. Eigentlich weht der Wind aus nördlichen Richtungen. Auch nicht besonders stark. Gerade mal drei Beaufort sollen es laut Wetterbericht sein.

Tatsächlich weht der Wind im zweieinhalb Seemeilen breiten Sund zwischen Skíathos und der mehr als 1.600 Meter hohen Halbinsel Pilio mit sechs Windstärken aus Nordost und folgt damit dem Verlauf der Küste. Genau genommen fächert er an seinem südlichen Ende sogar aus, was zur Folge hat, dass wir das östlich gelegene Skíathos zunächst gar nicht anliegen können, da unser Kurs hoch am Wind erst einmal nach Südosten verläuft. In der Mitte des Sundes können wir schließlich einen Kurs nach Ost und dann später sogar nach Nordost halten. Ein Blick auf den Kartenplotter bestätigt dies. Unser aufgezeichneter Track ist ein Halbkreis.

Hoch am Wind geht es nach Skíathos.

Die Bucht von Koukounariés auf Skíathos

Im Südwesten von Skíathos befindet sich die Bucht Koukounariés. Der erste Eindruck erinnert an Ibiza. Im Vordergrund ein Traumstrand mit Strandbars und Sonnenstühlen in Reih und Glied. Im Hintergrund ein eher zweckmäßiger Hotelkomplex. Eingerahmt wird das Ganze durch sehenswerte Felsformationen an beiden Seiten. Musik aus den Charts dringt zu uns herüber. Mir ist das zu rummelig.

Im Südwesten von Skíathos befindet sich die Bucht Koukounariés.

Als die Tagestouristen am Abend verschwinden, nehme ich die Bucht plötzlich anders wahr. In der Sonne leuchten die Felsen angenehm rötlich, Yachten wiegen im Wind, Wellen schlagen ans Ufer und eine schier endlose Zahl von Grillen zirpt. Nichts ist mehr zu spüren vom Tagesrummel mit Sandburgen und Tretbooten. Ich merke, wie sich eine angenehme innere Ruhe in mir breitmacht. Und spätestens als der Sternenhimmel sich wie eine Käseglocke über die Bucht stülpt, ist alles perfekt. Ich sehe den Jupiter, das Sternbild des Skorpions und natürlich den Klassiker – den großen Wagen.

Der Stadthafen von Skíathos

Stadthafen von Skíathos

Rummel gibt es auch im Stadthafen von Skíathos. Der Ort ist die Hauptschlagader der Nördlichen Sporaden. Internationaler Flughafen, Fähr-Knotenpunkt und Charter-Stützpunkt. Tavernen, Bars, Shops, Mietroller, Menschen und Rollkoffer. Schnell sehen wir ein, dass es schwierig ist, in dem pulsierenden Hub einen Liegeplatz zu bekommen. An der Stadtpier sind keine Charteryachten geduldet und am Schwimmsteg einer Charterbasis sind nur die Yachten aus der eigenen Flotte willkommen. Es braucht ein wenig verbales Hin und Her, bis wir schließlich für drei Stunden an der Stadtpier liegen dürfen, um uns den geschäftigen, aber sehenswerten Ort anzusehen.

Auf der Pier treffe ich die beiden Blauwassersegler Friedel und Bettina Breuer. Seit neun Jahren segeln sie mit ihrer SY ALINA – einer Sunbeam 42C Deckssalon-Yacht – durch das Mittelmeer. „2015 sind wir hierhergekommen. Seitdem genießen wir hier unseren (Un)Ruhestand“, Friedel lacht und fährt sich mit der Hand durch das sonnengebräunte Gesicht. „Die Nördlichen Sporaden sind für uns ein ideales Segelrevier, weil es reizvolle Häfen und traumhafte Buchten gleichermaßen gibt. Außerdem mögen wir die kurzen Distanzen.“ Und Bettina ergänzt: „Wir bleiben auch mal länger an einem Ort und freuen uns immer wieder über die freundlichen, hilfsbereiten Menschen.“

Segeln vor Skíathos

Ruhe, Einsamkeit und Pinien-Duft: Agnontas

Je weiter wir nach Osten vordringen, desto besser gefällt uns das Revier. Die Dichte der Buchten nimmt zu, ihre Einsamkeit und Schönheit auch. Was nicht bedeuten soll, dass am westlichen Ende der Nördlichen Sporaden oder im Pagasitischen Golf keine schönen Buchten zu finden sind. Im Gegenteil. Im Ostteil gefallen sie uns einfach nur noch besser.

So auch die kleine Bucht von Agnontas. Hier finden wir Ruhe und Abgeschiedenheit umhüllt von Pinien-Duft. Eigentlich ist die Bucht für unangenehmen Schwell bekannt, der durch Winddünung entsteht. Laut Wetterbericht ist für die Nacht Flaute angesagt und so entscheiden wir zu bleiben. Sicherheitshalber liegen wir vor Anker – dann kann uns potentieller Wellengang nichts anhaben. Mit uns sind nur noch zwei andere Schiffe hier. Sie liegen an der Betonpier. Eine Yacht davon sogar längsseits. Das finde ich mutig.

Typisch Griechenland: Abendessen am Strand.

Griechische Lebensart: Tavernen am Strand

Am Scheitel der Bucht entdecken wir zwei Tavernen. Der Wirt der linken Taverne versteht sein Handwerk und begrüßt uns angenehm unaufdringlich auf Deutsch. Er bietet uns einen Tisch am Strand an. Während er die obligatorische weiße Papiertischdecke auf dem blau lackierten Tisch in Form bringt, erzählt er: „Ich bin seit 13 Jahren auf der Insel. Vorher habe ich 17 Jahre in Nürnberg studiert.“ Er stellt Brot, Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer auf den Tisch und fährt fort: „Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich in der Zeit mehr gekellnert als studiert. Daher bin ich nun wieder hier.“ Wellen plätschern auf den Kiesstrand, Seebrasse und Wein munden und ich bin glücklich. Erst ein schöner Segeltag und dann ein schöner Abschluss. So muss Urlaub sein!

Kurze Distanzen: Segeln in den Nördlichen Sporaden

Buchten kommen, Buchten gehen. Immer anders und immer schön. Das gefällt. Wir fahren kreuz und quer durch das Revier und lassen die Seele baumeln und erfreuen uns der mitunter kurzen Distanzen. Einzig, dass um diese Jahreszeit kaum Wind weht, ist schade. Waschechte Segler kommen hier jetzt zu kurz. Vor allem aber gelingt es uns nicht, eine verbindliche Regel aufzustellen, zu welchen Tageszeiten thermische Effekte für Wind sorgen. Mal weht er morgens, mal nachmittags, mal gar nicht. Hieran ist die so unterschiedliche Topographie des Reviers schuld. Hohe Bergformationen wechseln mit schmalen Sunden zwischen Inseln und Weite bis zum Horizont. Was bleibt, ist ein Auge auf die Großwetterlage zu haben und den Wind zu nehmen, wie er kommt.

Badespaß unter Segeln im tiefblauen Ägäischen Meer.

So auch auf dem Schlag von Alonnisos nach Skopelos. Groß und Genua sind gesetzt und fünf Knoten Wind sind für 1,4 Knoten Fahrt gut. Wir schleichen durch ein tiefblaues Ägäisches Meer. Es ist dieses typische Blauwasser-Blau, dessen Anblick süchtig macht. Sonnenstrahlen verlieren sich in der Tiefe der See und Pink Floyd untermalt die Gelassenheit melodisch. Auch das ist Segeln.

Im zweiten Teil unserer Reise weht der Wind schließlich gar nicht mehr. Eine fast dreitägige Flaute umhüllt uns. Wir wollen Segel setzen, Schoten trimmen und Wind spüren. Fehlanzeige. Bleierne See, gleißende Sonne und kein Windhauch sind an der Tagesordnung. Allerdings hat die Flaute auch ein Gutes: Wir können jede Bucht anlaufen, ohne uns Gedanken machen zu müssen, ob sie auf der geschützten oder ungeschützten Seite der Insel liegt, wenn Wind einsetzt. Ein Luxusproblem.

Ormos Peristera: Eine Bucht, die fast immer angelaufen werden kann.

Abstecher nach Peristera

Ormos Peristera hingegen ist eine Bucht, die fast immer angelaufen werden kann. Sie liegt im Süden der gleichnamigen Insel. Hier gibt es statt Infrastruktur Natur. Wir richten den Bug zum Buchteingang aus, lassen den Anker in das kristallklare Wasser fallen und verbinden das Heck mit einer langen Leine mit dem Ufer. Neben uns sind noch eine Handvoll andere Yachten in der Bucht. Chartercrews und Blauwassersegler gleichermaßen. Als es schon lange dunkel ist, kommt ein Schwarm Delphine zum Jagen. Im Schein der Ankerlichter, die sich auf dem Wasser spiegeln, sehen wir ihre Finnen. Theoretisch ist das wild-romantisch-schön. Praktisch stört die Hoch-die-Tassen-Crew vom Charterschiff zwei Bootslängen weiter mit Gegröle und „Atemlos“ von Helene Fischer. Man kann nicht alles haben.

Delphine sehen wir noch öfter während unserer Zeit in den Sporaden. Allerdings scheinen sie, anders als mitten auf dem Ozean, die Segler hier zu kennen. Unbeirrt halten sie ihren Kurs bei. Mit der Yacht spielen wollen sie nicht, und so bleibt es oft bei kurzen Begegnungen.

Lohnenswertes Revier – die Nördlichen Sporaden.

Der Törn endet an der Charterbasis auf Skopelos

Am letzten Abend liegen wir in der Bucht Pánormos auf Skopelos vier Seemeilen südlich unseres Abgabeortes Loutraki am kommenden Morgen. Wir haben zwei Heckleinen zu Bäumen ausgebracht und einmal mehr den Buganker in das klare Wasser geworfen. Dichter Wald umgibt uns und wir schnorcheln durch den Garten unter uns. Fische, Seegurken und ein Sepia sind mit von der Partie.

Dann ist unsere Zeit um. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass dieser Teil Griechenlands mit seinen freundlichen Menschen, traumhaften Buchten und vor allem seinem ursprünglichen Charme unsere Begeisterung geweckt hat. Eines ist jetzt schon sicher: Das war nicht der letzte Törn hier.

Die Charterbasis von Sail Aegean in Loutraki

Weitere Informationen zum Törn

Anreise

Es gibt Flugverbindungen nach Volos. Alternativ kann nach Thessaloniki geflogen und mit einem von der Basis organisierten Transfer weiter nach Volos gereist werden. Für vier Personen kostet das 30 Euro pro Person/Strecke. Oder per Fähre von Thessaloniki nach Skopelos (Hafen Loutraki – Umsteigen in Skiathos – Euro 65 pro Person). Vereinzelt gibt es auch Flüge direkt nach Skíathos. Von dort per Fähre in 30 Minuten nach Skopelos.

Die Charterbasis auf Skíathos liegt direkt beim Flughafen.

Charter

Die Flotte von SailAegean umfasst 18 Schiffe, zwischen 33 und 54 Fuß sowie einen Lagoon 380 Katamaran. Neben dem Stützpunkt in Volos gibt es einen weiteren in Skopelos (Loutraki). Uns wurde für den Törn kostenfrei eine Jeanneau Sun Odyssey 439 zur Verfügung gestellt. Sie hat vier Kabinen und kostet je nach Saison zwischen 2.200 und 4.200 Euro/Woche. Buchung über SailAegean Europe, Rue du Duc 22, 1150 Brüssel, Belgien, Tel.:+32 27 7174 71, Email: info@sailaegean.eu

Häfen & Ankerplätze

Es gibt viele Ankerbuchten, die nicht immer gut geschützt sind (Wettervorhersage beachten). Ankergrund Sand oder Seegras. Sind die Buchten sehr voll, wird mit Landleinen gearbeitet. Häfen an den Insel-Hauptorten. Festgemacht wird dort römisch-katholisch oder mittels Grundleine. Strom gibt es in den Häfen. Wasser gibt es teilweise an den Tavernen oder vom Wasser-LKW in den Ortschaften. Diesel bekommt man an den beiden Stützpunkten per Tanklaster. Wer eine Woche chartert, sollte mit der Dieselkapazität an Bord gut auskommen.

Es gibt viele reizvolle Ankerbuchten.

Navigation & Seemannschaft

Die Navigation ist nicht sehr anspruchsvoll, da es abseits der Küste schnell tief wird und das Wasser in den Buchten meistens glasklar ist. Vereinzelte Untiefen gilt es zu beachten gegebenenfalls mit Ausguck auf dem Bug. Da es im Revier quasi keine Seezeichen gibt, sollte auf Nachtfahrten eher verzichtet werden. Im Lee der Inseln bildet sich kaum Wellengang. Vereinzelt erzeugen jedoch Gewitter Dünung, die in die Buchten läuft.

Die Navigation im Revier ist einfach.

Wind & Wetter

Hauptsaison ist von Mitte Mai bis Ende September mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Der griechische Sommerwind Meltemi weht in den Sporaden schwächer als im restlichen Griechenland mit bis zu sechs Beaufort. Im Pagasitischen Golf gibt es überwiegend wechselnde Winde. Auf den Inseln außerhalb des Golfes wehen meistens nördliche Winde.

Relaxtes Segeln im griechischen Sommer.

Achtung: Aufgrund der Höhe der Inseln und des Pilion-Gebirgszuges sollten die Kap-, Düsen- und Schatteneffekte beachtet werden.

Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen. Schauer oder Regen kommen im Sommer kaum vor. Wettervorhersagen würde ich mit Vorsicht genießen, da es kaum Wetterstationen gibt. Die Wassertemperatur lädt zum Baden ein.

Literatur & Karten

„Charterführer Nördliche Sporaden“ von Melanie Haselhorst/Kenneth Dittmann (Edition Maritim 24,90 Euro). „Griechische Küsten – Häfen und Ankerplätze“ von Rod und Lucinda Heikell (Edition Maritim 69,90 Euro, 620 Seiten, wiegt 3 Kilo, deckt ganz Griechenland ab). Seekarte: Imray Chart G25 Northern Sporades & North Evvoia. (23,20 Euro – Bezug: Hansenautic).

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Yacht-Kaskoversicherung: das Prinzip der Allgefahrenversicherung / Allgefahrendeckung

Die Versicherung der Yacht

Wer eine Yacht besitzt, denkt für gewöhnlich auch darüber nach, wie das Schiff versichert werden muss. Am häufigsten werden die Haftpflichtversicherung und die Kaskoversicherung abgeschlossen. Während die Haftpflichtversicherung die Haftung gegenüber Dritten regelt, können Schäden am eigenen Schiff durch eine Yacht-Kaskoversicherung abgesichert werden.

Nicht selten stellen sich Skipper und Skipperin bei der Auswahl einer Yacht-Kaskoversicherung für das eigene Boot die Frage „Haben wir an alles gedacht?“. Eine Frage, die eigentlich ganz einfach klingt, sich allerdings schnell als größere Herausforderung entpuppt, denn an „alles“ zu denken, was einem mit dem Schiff im Wasser und an Land so widerfahren kann, stellt sich manchmal als schwieriger heraus als gedacht.

Schäden an einem Schiff können durch eine Yacht-Kaskoversicherung abgesichert werden.

Welche Risiken sind in der Versicherung enthalten?

Die Aufzählung versicherter Risiken ist aus den meisten Versicherungsverträgen bekannt. Beispielsweise in der Hausratversicherung: Dort sind unter anderem Schäden durch Feuer, Sturm und Hagel, Blitzschlag, Einbruchdiebstahl oder Leitungswasser versichert. Wer kennt nicht diese Gefahren des Alltags? Solche Verträge beinhalten also meistens eine Liste von versicherten Gefahren oder Ereignissen. Findet man im Schadenfall das eingetretene Ereignis auf dieser Liste wieder, so ist der Fall versichert.

Kabelbrand: Ein Feuer im Sinne der Versicherungsbedingungen? – Foto: C. Tacke

Aber hier liegen auch schon die ersten Untiefen voraus: Gilt Wind bei 7 Beaufort als Sturm? Es hat gebrannt, aber war das wirklich ein Feuer im Sinne der Versicherungsbedingungen oder nur ein Schmoren und Sengen an einem der Kabel in der Yacht? Der Blitz ist nicht unmittelbar in mein Boot eingeschlagen, trotzdem sind Schäden an elektronischen Geräten eingetreten – was nun? Mit anderen Worten: Es besteht neben der Frage, ob man an alles gedacht hat, auch die Frage, ob man alles verstanden hat, was unter den aufgezählten Risiken einer Versicherung gemeint ist.

Die Allgefahrenversicherung

Eine Alternative zu Versicherungen mit (endlicher) Aufzählung „genannter Gefahren“ stellt die Allgefahrenversicherung dar. Leider sind hier niemals wirklich alle Gefahren in einem Vertrag versichert. Aber folgendes Prinzip kommt zur Anwendung:

Im ersten Schritt wird vereinbart, dass die versicherten Sachen, etwa eine Yacht samt Ausrüstung und Inventar, gegen alle Gefahren versichert sind. Im zweiten Schritt werden Ausschlüsse formuliert, die den Versicherungsumfang wieder auf ein realistisches Maß eingrenzen.

Ist ein Überspannungsschaden versichert? Foto: D. Garlin

Versichert gilt also dann alles, es sei denn, es wurde namentlich ausgeschlossen. Der Vorteil hierbei ist erstens, dass man klar erkennt, was nicht versichert ist. Fragt man sich, ob eine bestimmte Gefahr versichert ist, muss man lediglich schauen, ob ein entsprechender Ausschluss besteht. Ist das nicht der Fall, besteht Versicherungsschutz. Zweitens ist jedes Ereignis, welches nicht explizit im Rahmen der Allgefahrendeckung ausgeschlossen wurde, versichert – und das kann so manches sein. Das Prinzip der Allgefahrenversicherung bietet also sehr weitläufigen Versicherungsschutz auch für Dinge, die uns vielleicht überhaupt nicht in den Sinn kommen, wenn wir überlegen, wogegen wir versichert sein wollen. Wer denkt beim Boot schon an Schäden durch Nagetiere?

Die Umkehr der Beweislast

Die Allgefahrenversicherung hat neben einem sehr weit gefächerten Schutz auch einen juristisch wesentlichen Vorteil: Sie führt zu einer sogenannten Beweislastumkehr. Das bedeutet, dass nicht der Versicherungsnehmer im Schadenfall beweisen muss, dass der eingetretene Fall zur Liste der versicherten Ereignisse gehört, sondern der Versicherer muss beweisen, dass er nicht zur Leistung verpflichtet ist. Dies kann hohe Kosten verursachen oder gar unmöglich sein.

Albtraum eines jeden Yachteigners: der Rigg-Verlust. Foto: R. Uka

Dazu ein vereinfachtes Beispiel: Der erst wenige Wochen alte Mast einer Segelyacht bricht bei mäßigen Winden plötzlich und unerwartet. Die glücklicherweise unverletzte Crew kappt in der Notsituation die Wanten, um eine Beschädigung des Rumpfes durch den Mast zu vermeiden, und dieser versinkt samt Segeln im 200 Meter tiefen Meer. Der Kasko-Versicherer lehnt die Entschädigung für den Mast ab – Begründung: Es muss sich um einen Materialfehler handeln, der beim Hersteller zu reklamieren sei. Der Hersteller wiegelt ab, verweist auf seine Qualitätskontrollen und schiebt weiter zum Spediteur, möglicherweise liege ein unbemerkter Transportschaden vor. Der Eigner müsste nun dem Hersteller den Materialfehler nachweisen oder dem Versicherer beweisen, dass es kein Materialfehler war, oder dem Spediteur einen Transportschaden nachweisen – keine schöne Situation, zumal der Mast der Yacht nicht mehr vorhanden ist und aus 200 Metern Tiefe kaum gehoben werden kann.

Im Falle einer Allgefahrenversicherung liegt der Fall anders: Ist der Mastbruch nicht ausgeschlossen, ist der Schaden hiernach grundsätzlich versichert. Schäden aufgrund von Materialfehlern sind am unmittelbar betroffenen Teil ausgeschlossen. Das bedeutet: Ist ein Wantenspanner aufgrund eines Materialfehlers gebrochen, wird das gebrochene Rigg der Yacht ersetzt, nicht aber der Wantenspanner.

Ein Haarriss wie an diesem Oberwant-Terminal kann schwerwiegende Folgen haben.

Den Nachweis, dass es sich um einen Materialfehler am Wantenspanner handelt, muss der Versicherer erbringen. Kann er das nicht, wie im vorliegenden Fall, so muss er leisten und den Mast ersetzen. Auch einen vermuteten Transportschaden müsste der Versicherer beweisen. Da der Mast nicht untersucht werden kann, ist dies schlicht unmöglich. Die Folge ist die gleiche wie oben. Anhand dieses Beispiels wird deutlich: Die Umkehrung der Beweislast stellt einen erheblichen Vorteil für den Versicherungsnehmer dar, da es Fälle gibt, in denen es kostspielig oder teilweise unmöglich ist, seinen Anspruch zu beweisen.

Fazit

Die Formulierung der Ausschlüsse einer Yacht-Kaskoversicherung variiert von Anbieter zu Anbieter. Bei der Beurteilung des gebotenen Versicherungsumfanges sollte immer das gesamte Bedingungswerk berücksichtigt werden und darauf geachtet werden, dass die Allgefahrendeckung enthalten ist. Damit ist jeder Eigner besser beraten, insbesondere auch wegen der genannten Umkehr der Beweislast.

Generell hilft die Beratung durch einen Versicherungsmakler, der verpflichtet ist, die Interessen des Kunden zu vertreten, bei der Auswahl der richtigen Police. Es gibt genug Makler, die sich auf die Bedürfnisse von Yachteignern spezialisiert haben und einen verlässlichen Schutz anbieten. Die Allgefahrenversicherung sollte dabei immer gesetzt sein.

Weitere Infos unter: www.wehring-wolfes.de

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Törnbericht Griechenland: der Saronische Golf zwischen Athen und dem Peleponnes

Das Nahziel vor den Toren Athens lockt mit einer Reihe von Highlights

Das aufgepeitschte Meer knallt gegen die breite Hafenmole von Ägina, weiß schäumende Wasserfontänen spritzen meterhoch durch die Luft und der Himmel ist strahlend blau bis zum Horizont. Völlig unbeeindruckt fährt die Inselfähre „Poseidon Hellas“ ihr Anlegemanöver, auf der überschwemmten Pier spiegelt sich die frühe Morgensonne. Hastig und mit nassen Füßen suchen die zusteigenden Passagiere Zuflucht in der geöffneten Bugklappe, dann ist der blaue Riese wieder weg.

Bläst in der Sommersaison der Meltemi, ist Starkwind im Revier keine Seltenheit.

Im Hafenbecken auf der geschützten Luvseite der Pier kämpfen die Crews der Yachten mit Ankergeschirr, Festmacherleinen und Fendern. Ein englischer Fahrtensegler beschimpft eine italienische Chartercrew, die beim Anlegemanöver auf seinen Bug gedrückt wird. Wir sind mittendrin mit unserer FORTUNA REDUX, einer Bavaria Cruiser 40. Wir überlegen und dann entscheide ich: „Kommt, lasst uns ablegen.“ Ob das eine gute Entscheidung ist? „Auf jeden Fall“, findet Crewmitglied Andreas aus Hamburg, „mit kleiner Genua können wir vor dem Wind die Wellen bis nach Poros abreiten.“

Hin und wieder bläst Starkwind im Revier.

Ohne Hafenmeister und ohne Muringleinen müssen sich die Crews in Ägina selbst helfen.

Im Schutz des Hafenbeckens machen wir das Schiff seefest, dann werfen wir die Leinen los. Hinter der schmalen Hafenausfahrt ist das Meer ein einziger, weißer Schaumkronenteppich. Wellen brechen sich an der Bordwand, Gischt spritzt bis ins Cockpit. Vorhergesagt waren 30 Knoten Wind, doch jetzt zeigt der Windmesser in Spitzen immer wieder bis zu 46, Windstärke neun, Sturm.

Wer jetzt gegen den Wind unterwegs ist, braucht eine starke Maschine.

Den Saronischen Golf entspannt in der Nebensaison erkunden

Das war so nicht geplant. Eigentlich wollten wir in der Nebensaison auf einer Segelreise im Saronischen Golf sommerliche Gefühle aufkommen lassen. Wir, das sind drei männlichen Segler und Conny, eine Frau ohne Segelerfahrung. Wir wollen Ägina und Poros erkunden und auch die Halbinsel Methana, das postkartenschöne Hydra und Spétses, dazu die Buchten und Orte des Peloponnes. Der Törn ist ein Klassiker im Land der Götter, die Häfen in der Hauptsaison nicht selten hoffnungslos überfüllt. Was neben der Nähe zu Athen auch daran liegt, dass das Revier, ähnlich wie die Ionischen Inseln auf der anderen Seite des Peloponnes, als familientauglich gilt. Das meint zumindest der Basisleiter des Charterunternehmens in Athen: „Wenn in den Sommermonaten in der offenen Ägäis der kräftige Meltemi-Wind sein Unwesen treibt, ist es rund um die Saronischen Inseln meistens noch wunderschön ruhig und geschützt.“

Die Entfernungen zwischen den Zielen sind kurz, die Abwechslung groß – Karte: Webapp Navionics

Von Ägina nach Poros

An Bord der FORTUNA REDUX zerrt der Wind am Rigg und bringt das ganze Schiff zum Vibrieren. Mitsegler Stefan bleibt gelassen und trägt weiterhin nur T-Shirt, Neuling Conny zieht an ihrer Zigarette und träumt unbekümmert vor sich hin. „Immer wieder erstaunlich, wie entspannt das Segeln vor dem Wind ist“, sinniert Andreas, „kein Stampfen und Scheppern, einfach herrlich!“ Die 14 Seemeilen bis hinter die Abdeckung der Insel Poros sind knapp zwei Stunden später abgesegelt.

Entspannte und freundliche Griechen machen jeden Landgang zum Erlebnis.

Bis zur Inselhauptstadt geht es durch ein drei Seemeilen langes, von der Insel und dem Festland des Peloponnes gebildetes, seenartiges Gewässer. Ringsherum befinden sich Bade- und Ankerbuchten, rundum geschützt, „wie ein tiefer Traum“, so schrieb der amerikanische Schriftsteller Henry Miller im Jahr 1940 in seinem enthusiastischen Griechenland-Reisebericht „Der Koloss von Maroussi“. „Das Schiff wird in eine Enge gequetscht, die keinen Ausweg zu haben scheint.“

Egal ob Henry Miller oder Mitseglerin Conny: Poros fasziniert.

Die Liegeplätze auf der Südseite einer den Hafen bildenden Halbinsel sind geschützt wie ein Fuchsbau. Mit dem Heck binden wir das Schiff an der mit Wohnhäusern, Restaurants und Geschäften bebauten Promenade fest, der Bug zeigt auf das hier nur noch 200 Meter entfernte Festlandufer. „Unfassbar schön“, findet Conny, die schon jetzt und trotz des Sturms vom Reisen unter Segeln begeistert ist.

Nicht nur die idyllische und geschützte Lage macht Poros zu einem Highlight der Reise.

Die weiß gekalkten Häuser des Ortes türmen sich den Berghang hinauf, über der verwinkelten Altstadt thront der alte Glockenturm und eine riesige, blau-weiß gestreifte Landesflagge. Von hier aus ist der Blick über den Ort und die große Bucht Limin Poros am schönsten. Der Hafen ist trotz Nebensaison ziemlich voll, doch wegen des Sturms hat heute kaum jemand seinen sicheren Liegeplatz verlassen. In der Abenddämmerung macht der Hafenmeister seine Runde, er öffnet Wasseranschlüsse und kassiert die Stromgebühr. „Das Hafengeld aber müsst Ihr beim Hafenamt bezahlen“, sagt er.

Mit ausreichend Strom- und Wasseranschlüssen ist Poros ein gut ausgestatteter Stadthafen.

Einfach, lecker, preiswert: griechische Tavernen

In den vielen Restaurants des Ortes ist nicht mehr viel los, nur die Taverna Oasis ist überfüllt, ihre Gäste sind fast alle Segler. Wir bestellen erst Retsina, griechischen Salat und gegrillten Oktopus, dann Lammkotelett und gebackene Dorade. „Hier gibt’s ja richtig gutes Essen“, staunt Andreas über die Taverne in der ersten Reihe, die wir später auch in unserem Reiseführer finden: „Beliebtes Traditionslokal mit verfeinerter griechischer Küche, gehobenes Preisniveau, der Service stimmt.“

In den griechischen Tavernen kommt neben Fisch auch viel frisches Fleisch auf den Teller.

Die Hafengebühren sind ein Anreiz

Das Hafenamt von Poros liegt im ersten Stock eines alten Gebäudes, der Eingang ist versteckt in einer Gasse in der zweiten Reihe. Es gibt viele Räume mit schmucklosen Arbeitsplätzen und zahlreichen Beamten in Uniform. „Ships papers, please“, viel mehr wird nicht geredet. Akribisch werden die Schiffsdaten aus den Papieren auf ein Formular übertragen, dann wird die Länge von 11,99 Meter einmal mit dem Faktor 0,07 multipliziert, ein zweites Mal mit dem Faktor 0,08, anschließend werden die Summen addiert. Mit dumpfen Schlägen werden die drei Durchschriften mit zwei verschiedenen Stempeln versehen und signiert, dann muss bezahlt werden: 2,80 Euro.

Im Mittelmeer einmalig: Liegeplätze zum Schnäppchenpreis

Die Liegeplätze auf den Inselhäfen sind preiswerter als Strom und Wasser.

Das Klischee der billigen Liegeplätze in griechischen Häfen stimmt also wirklich, in allen anderen Häfen wird für die FORTUNA REDUX exakt der gleiche Betrag berechnet. „Segelyachten werden genauso behandelt und berechnet wie der einheimische Fischer mit seinem einfachen Boot“, wird der Basisleiter der Charterfirma das später erklären.

„So kann das ja nix werden mit dem griechischen Staatshaushalt“, scherzt Stefan und spricht aus, was die meisten darüber denken. Doch man könnte das Thema in Anbetracht der vielen gesichtslosen Marinas mit ihren maßlos überhöhten Liegegebühren in anderen Mittelmeerländern auch als geschicktes Marketing betrachten. Denn für viele Crews sind die gemütliche Atmosphäre und die günstigen Preise in den kommunal organisierten Häfen ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine Reise nach Griechenland.

An den Promenaden der Stadthäfen wird immer mit dem eigenen Anker römisch-katholisch festgemacht.

Von Poros nach Hydra

„Dann holen wir mal den Blister raus“, freut sich Andreas, nachdem die Enge von Poros passiert ist. Die Wetterstörung ist vorbei, bis zum Ende der Reise wird das Revier seinen Erwartungen für die Nebensaison gerecht: sommerliche Temperaturen, leichte Winde und ein warmes Meer. Stefan zerrt am Fall das rot-gelbe Tuch den Mast hoch, der Rest der Crew justiert Schot und Trimmtalje, der Motor verstummt. Mit drei Knoten dümpelt die Bavaria am Westzipfel des Peloponnes zwischen zwei unbewohnten Inseln hindurch. Dahinter wird das Meer wieder 200 Meter tief und dunkelblau, vereinzelt kommt mal ein Fährschiff und mal ein Segler in Sicht.

Leichtwindsegel müssen auf Charteryachten immer als kostenpflichtiges Extra gebucht werden.

Hydra

Hydra – von weitem ist die Insel nicht viel mehr als ein karger braun-grauer Felsen, die grünen Pinienwälder von einst sind dem Schiffbau des 19. Jahrhunderts und einigen Feuern zum Opfer gefallen. Trotzdem ist Hydra weltberühmt – durch einen Hollywoodklassiker von 1959, in dem die junge Sophia Loren eine Schwammtaucherin spielte. Kurz darauf kamen die Schönen und Reichen ¬– Schauspieler, Maler, Musiker und Industrielle. Doch die Bewohner von Hydra haben damals wie heute den Verlockungen finanzkräftiger Investoren widerstanden. Sie haben erst die Inselhauptstadt unter Denkmalschutz, dann die ganze Insel unter Naturschutz gestellt. Satellitenschüsseln sind auf Hydra ebenso verboten wie Plastikstühle, Tennisplätze oder Swimmingpools, auch Bettenburgen gibt es bis heute keine.

Hydra ist der Besuchermagnet des Reviers

Entspanntes Festmachen ist auf Hydra fast nur in der Nebensaison möglich.

Dafür gibt es aber Massen von Tagestouristen, die höchsten Immobilienpreise ganz Griechenlands und einen chronisch überfüllten Inselhafen. Der jedoch ist ein Juwel. Wie in einem Amphitheater umschließen die hübsch herausgeputzten alten Häuser das Hafenbecken, die breite Promenade ist von stilvollen Cafés und Restaurants gesäumt und ein großer Teil des Hafens gehört immer noch den vielen bunten Fischerbooten der Einheimischen. Hydra ist die einzige bewohnte Insel der Ägäis, auf der Autos tabu sind, noch immer wird vom Koffer bis zur Zementmischmaschine alles nur mit Eseln und Mulis transportiert, die Tiere gehören zum Ortsbild wie die weißen Häuser mit den blauen Kuppeldächern zu Griechenland. Der Charme der Insel zieht noch immer Intellektuelle, Künstler und reiche Unternehmer aus aller Welt an. Jetzt in der Nebensaison finden wir problemlos einen freien Liegeplatz und machen in der milden Nachmittagssonne direkt an der Promenade fest.

Auch der fehlende Motorenlärm trägt zur entspannten Atmosphäre von Hydra bei.

Spétses

Wer bereits in den ersten Tagen Plätze wie Poros und Hydra besucht hat, der hat ein Problem: Nach diesen postkartenschönen Orten sind die Erwartungen so hoch, dass Enttäuschungen vorprogrammiert sind. Wir versuchen es mit Spétses und drehen in der Hafenbucht Ormos Baltizas unschlüssig ein paar Runden. Die modernen Häuser, die zersiedelte Ortschaft, die Werftanlagen und die schlechten Anlegemöglichkeiten entlang der flach auslaufenden Ufer sorgen für Ernüchterung. Dabei hatte der Basisleiter den Ort als Must-do-Location empfohlen und auch das Hafenhandbuch schreibt: „Sehr hübsche Gassen mit wohlhabend wirkenden Kapitänshäusern und schöne Plätze mit Mosaiksteinen.“

Die Anlegemöglichkeiten in Spétses sind unübersichtlich, das Ambiente ursprünglich.

Portochéli

„Wir können ja weitersegeln“, schlägt Stefan vor, „gegenüber am Peloponnes liegt in einer tief eingeschnittenen Bucht der Küstenort Portochéli.“ Die Sonne steht bereits tief, noch einmal ziehen wir die Segel hoch und setzen Kurs auf das nur vier Seemeilen entfernte, neue Ziel. Andreas reicht aus dem Niedergang Gin Tonic und Oliven hoch, leise gurgelt das Schiff dem Sonnenuntergang entgegen, „das ist einfach großartig“, freut sich Conny und erhebt ihr Glas.

Sonnenuntergänge bringen unvergessliche Momente

Für einen Drink zum Sonnenuntergang finden sich auch an Land traumhafte Plätze.

Doch Portochéli ist auch nicht besser. Die riesige Hafen- und Ankerbucht ist ein Zentrum des Massentourismus, das jetzt in der Nebensaison etwas traurig und ausgestorben daliegt. Früh am nächsten Morgen schmeißen wir daher die Leinen wieder los, zum Frühstücken geht es in eine der hübschen kleinen Buchten entlang der fjordartigen Zufahrt des Ortes. „Hier hätten wir viel idyllischer die Nacht verbringen können“, sagt Andreas und verabschiedet sich mit einem Kopfsprung vom Bugkorb in das klare und warme Mittelmeer.

Die Badebuchten des Reviers sind zahlreich und die Wassertemperatur ist bis spät im Jahr warm.

Ermioni am Peleponnes

Die letzten Ziele der einwöchigen und nur etwa 130 Seemeilen langen Reise sind nicht so groß und spektakulär wie Poros oder Hydra, doch sie sind idyllisch, sehens- und liebenswert. Ermioni, ein ruhiger Ort auf einer Landzunge am Peloponnes, hat gleich zwei Uferpromenaden. Auf der ruhigen Südseite gibt es eine neue Kaianlage, wer hier festmacht, kann vom Cockpit aus den Sonnenuntergang beobachten. Und dann in einer der Tavernen essen gehen oder einen Spaziergang durch den auf der Landzunge gelegenen parkähnlichen Pinienwald machen.

Selbst die vermeintlich einfachen Ziele wie Ermioni bieten Urlaubsromantik pur.

Perdika auf Ägina

Auch der Fischerort Perdika auf der Insel Ägina ist ein idealer Halt, im Scheitel der hübschen Hafenbucht gibt es sogar einen Sandstrand zum Baden. Das winzige Dorf hat sich seinen einheimischen Charme erhalten, auch wenn die erste Reihe komplett mit Tavernen und Bars bestückt ist. Hier wird, wie in allen anderen besuchten Häfen auch, römisch-katholisch festgemacht: mit dem eigenen Anker im Hafenbecken und dem Heck oder Bug zur Pier. Ein Manöver, das viele Urlaubssegler abschreckt, in Wirklichkeit aber nicht viel aufwändiger ist als das Festmachen mit Muringleinen. Tipp: Muss das Manöver bei viel Seitenwind zügig gefahren werden, steckt die elektrische Winsch nicht schnell genug Kette. Besser gelingt es dann, wenn man die Bremse öffnet und die Kette frei rausrauschen lässt.

Fast immer findet sich direkt neben der Anlegestelle eine urige Taverne.

Athen

Die Kalamaki Marina ist das Zentrum der griechischen Charterindustrie, in der Saison tauschen hier jede Woche Hunderte von Seglern die Boote. Für die meisten ist Athen nur Start- und Endpunkt einer Segelreise, die Marina und das unmittelbare Umfeld haben wenig zu bieten. Doch im Umkreis von zehn Kilometern liegt reichlich Sehenswertes: das Altstadtviertel Athens, die Akropolis, selbst Piräus mit seinen guten Fischrestaurants und seinem bunten Nachtleben ist einen Besuch wert, ebenso das schicke Glyfada, der nobelste Vorort der Stadt, mit seinen Strandclubs, Designerläden und den herrschaftlichen Residenzen.

Der Abschied von den Topzielen des Reviers wie hier von Hydra fällt schwer.

Fazit: Griechenland macht süchtig.

Doch schon bei der Ansteuerung der Metropole, als die vielen Frachter, Fähren und Marineschiffe unseren Kurs kreuzen und das riesige, unendliche Häusermeer voraus liegt, kommt Wehmut auf. Nach den zauberhaft schönen und friedlichen Inselorten, dem sauberen Meer und der frischen Luft, den abwechslungsreichen Stunden unter Segeln und den ruhigen Badestopps in einsamen Ankerbuchten. Niemand möchte in das lärmende und so häufig unter einer Dunstglocke liegende Athen zurückkehren. Schon gar nicht Conny, die voll mit dem Segelvirus infiziert ist: „Am liebsten würde ich einfach wieder umkehren und den Törn noch mal von vorne beginnen.“

Der Saronische Golf vor den Toren von Athen gehört mit zu den Top-Destinationen Griechenlands.

Weitere Infos zum Revier

Anreise

Viele Airlines bieten Direktflüge nach Athen an, zum Beispiel Lufthansa, Swiss, Austrian, Air France, KLM oder Aegean. Je nach Zeitraum und Vorausbuchung variieren die Ticketpreise zwischen 200 und 400 Euro für Hin- und Rückflug. Das Taxi zur Kalamaki Marina benötigt etwa 40 Minuten und kostet ca. 40 Euro. Die öffentliche Buslinie X96 fährt vom Terminal direkt bis zum Marinaeingang.

Charterbasis

Die Kalamaki Marina in Athen ist die größte Basis von Charteryachten in Griechenland, hier betreiben viele namenhaften Anbieter einen Stützpunkt, die Auswahl an Schiffen ist riesig. Eine Bavaria Cruiser 40 kostet je nach Baujahr und Saison zwischen etwa 1.800 und 3.600 Euro/Woche, inklusive Schlauchboot. Ein Außenborder kostet um die 80 Euro/Woche, die Endreinigung etwa 100 Euro, ein Spinnaker oder Blister meist um die 150 Euro. Auf den Stützpunkten in Griechenland wird meist Englisch gesprochen. Charteranfragen an eine der bekannten Charteragenturen wie argos-yachtcharter.de, scansail.de, charterwelt.de, charterangebote.de, klaro.com, master-yachting.de, nautic-tours.de, trend-sailing.de, yachtcharter-dagen.de.

Wetter

Im Saronischen Golf kommt es zu sehr unterschiedlichen Winden. Bis südlich von Aegina kann der Meltemi (Juli bis September) aus Nordost auftreten, weiter südlich auf dem Weg nach Poros treten am Nachmittag häufig thermische südliche Winde auf. Das Seegebiet nördlich von Hydra ist durch Ostwinde geprägt, weiter im Westen ist der Wind ruhiger und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Bei Spétses dreht er dann mehr auf Südost. Durchziehende Tiefdruckgebiete können in der Nebensaison für starke Nord- oder Südwinde sorgen. Die Tageshöchsttemperatur steigt im Juli und August häufig auf bis zu 35 Grad an, zwischen April und Oktober sinkt sie nur selten auf unter 20 Grad.

Navigation

In diesem Revier gibt es keine Gezeiten und keine Tidenströmungen. Im Sommer kann jedoch eine Dunstglocke die Sicht auf bis zu eine Meile verringern. Nebel gibt es nur selten und wenn, dann nur in den frühen Morgenstunden. Gefährliche Felsen oder Flachwasserstellen kommen so gut wie gar nicht vor. Die wichtigen Inseln, Küstenabschnitte und Hafeneinfahrten sind alle gut befeuert.

Liegeplätze

Außer in Athen gibt es so gut wie keine Yachthäfen im Revier, dafür aber in kurzen Abständen viele Stadthäfen. Hier sind die Liegegebühren extrem niedrig. Überall muss mit dem eigenen Anker im Hafenbecken römisch-katholisch festgemacht werden. Es gibt zahlreiche Ankerplätze in Badebuchten, die auch gut für die Nacht sind.

Literatur

Rod Heikell, West Aegean (Saronic), englisch, Verlag Imray.
Gerd Radspieler, Griechenland 1, Delius Klasing Verlag.
Seekarten: Griechische Sportbootkarten GRPC 1 und 2 (Maßstab 1:117.624). Imray Chart G 14, Saronic and Argolic Gulf mit Plänen (1:190.000).
Für Landausflüge mit vielen Detailinformationen: Hans-Peter Siebenhaar, „Peloponnes”, Michael Müller Verlag.

Fünf Ziele auf der Route im Detail

Hydra

In der Hochsaison liegen die Yachten in dem kleinen Hafen in zweiter und dritter Reihe, die Anker kreuz und quer übereinander in dem gut haltenden Schlickgrund. Tausende Tagestouristen stürmen ab morgens den Ort, in der schmalen Hafeneinfahrt kommt es zu Staus der unzähligen ein- und auslaufenden Schiffe. Und die Preise in den Tavernen und Bars der ersten Reihe sind rekordverdächtig. Dennoch: Hydra muss man gesehen haben. Wer hier eine Chance auf einen Liegeplatz haben möchte, sollte bis 14 Uhr eingelaufen sein oder in der Nebensaison kommen. Das Trinkwasser kommt vom Festland und ist deutlich teurer als das Liegegeld. Den besten Sundowner mit spektakulärem Blick auf die im Westen untergehende Sonne gibt es in der Hydranetta Bar, an der Steilküste nur etwa 200 Meter westlich der Hafenmole gelegen.

Poros

Die Ansteuerung ist vermutlich eine der attraktivsten in ganz Griechenland. Doch dann beginnt der Kampf um einen Liegeplatz in erster Reihe, Poros ist chronisch überfüllt, die Insel ist auch das Ausflugsziel der Athener und unzähliger Tagesgäste. Vorsicht beim Befahren des schmalen Kanals zwischen Festland und Insel, auf den ausgedehnten und nicht betonnten Schlickbänken im Süden fahren sich jeden Sommer viele fest. Hier kommt es auch zu Strömungen von bis zu 1,5 Knoten, die Strömungsrichtung folgt normalerweise dem Wind. Durch den regen Schiffsverkehr gibt es viel Schwell am Liegeplatz, unbedingt ausreichend Abstand zur Pier halten und das Schiff gut abfendern. Auch die zum Teil laute Musik aus den vielen Bars scheint hier kaum jemanden zu stören, viele bleiben in dem postkartenschönen Ort länger als geplant.

Ankerbuchten bei Portocheli

Den Ort selbst muss man nicht zwingend gesehen haben, doch die riesige Hafenbucht ist ein wahres „hurricane hole“, die Anker- und Hafenliegeplätze sind rundum geschützt. Das Touristen- und Wassersportzentrum bietet eine gute Versorgung, es ist aber auch von den nahen Ankerplätzen der Umgebung zu erreichen: Unmittelbar an der Rückseite des Ortes liegt eine hübsche und tiefe Einbuchtung mit bewaldeten Ufern und kleinen Steganlagen im flachen Scheitel. Nur 500 Meter südwestlich liegt in unbebauter Natur hinter einer winzigen Insel ein weiterer Ankerplatz. Zwei weitere, Kiln Bay und Light Structure Cove, liegen etwas weiter westlich. Auf der Ostseite der Zufahrt nach Portocheli liegen weitere einsame Ankerplätze.

Perdika

Der kleine und charmante Fischerhafen bietet an einer Pier und einem kleinen Schwimmsteg Platz für Yachten, zusätzlich kann in der Hafenbucht auch geankert werden. Ringsherum bieten die vielen Tavernen schattige Plätze, allesamt mit wunderschönem Blick über Bucht und Hafen. Tipp: Vor dem Einlaufen oder nach dem Ablegen auf der kleinen, unmittelbar vor der Hafenbucht gelegenen Insel Nisis Moni einen Anker- und Badestopp einlegen oder vom Hafen aus mit dem Pendelboot übersetzen.

Ermioni

Der Ort liegt auf einer Landzunge und bietet sowohl im Norden als auch im Süden Anlegemöglichkeiten. Auf dem Weg zum Haupthafen im Norden unbedingt Abstand von der versunkenen, antiken Hafenmole halten. Am besten geschützt liegt man im Inneren des kleinen Hafenbeckens, hier ist auch das Zentrum des Ortes, der zum Glück noch nicht fest in Touristenhand ist. Auf der Südseite der Landzunge liegt man nur bei ruhigem Wetter oder bei Nordwind sicher. Das Ufer fällt steil ab und man muss viel Kette stecken. Dann aber ist es hier sehr idyllisch, man kann im Cockpit den Sonnenuntergang genießen und das überschaubare Treiben auf der kleinen Promenade beobachten.

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Der Beitrag Törnbericht Griechenland: der Saronische Golf zwischen Athen und dem Peleponnes erschien zuerst auf Blauwasser.de.

Langzeitcharter für Blauwassersegler – das neue Angebot von Dream Yacht Sabbatical

Urs Rothacher, Managing Director von Dream Yacht Sabbatical, im Interview

Der Schweizer Urs Rothacher hat selbst Erfahrung mit einem Familien-Sabbatical unter Segeln.

Wie kam es zu der Idee von Dream Yacht Sabbatical?
Nachdem ich meine Firma verkauft hatte, wollte ich zusammen mit der Familie auf Weltumseglung gehen. Wir hatten schon einmal eine dreimonatige Auszeit mit einem kleinen Trimaran in den Bahamas genommen. Schnell wurde uns aber klar, dass eine entspannte Weltumseglung entweder viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde oder wir um die Welt hetzen müssten. Zufällig fand ich dann unser Traumboot in Neukaledonien. Wir kauften es und segelten eine wunderschöne, 8.000 Seemeilen lange Runde durch die Südsee. Nach unserer Rückkehr aus dem Südpazifik wurden wir vielfach von Freunden und Segelkameraden gefragt, wie man denn so eine Segelauszeit am besten organisiert.

Fernziele wie die Ile de Pins in Neukaledonien sind der Traum vieler Langfahrtsegler.

Und? Wie organisiert man am besten eine Segelauszeit?
In der Praxis ist es leider ziemlich unrealistisch, ein Boot nur für wenige Monate zu kaufen, auszurüsten und wieder zu verkaufen. Das kostet viel zu viel Zeit und Nerven. Und nachdem mir klar wurde, dass es auch keine passenden Charterangebote gibt, habe ich mich dazu entschlossen, erneut eine Firma zu gründen. Mit dem Ziel Langzeit- und Onewaycharter möglich zu machen. Da Dream Yacht Charter mit über 1.000 Yachten und mehr als 50 Charterbasen über ein weltweites Servicenetz verfügt, haben wir uns kurzerhand zusammengeschlossen.

Exotische Reviere sind meist nur für Blauwassersegler erreichbar.

An wen genau richtet sich das Angebot und welche Crewkonstellationen erwartet Ihr am häufigsten?
In erster Linie Paare und Familien, die Segler sind. Das sind meist Leute, die eine Auszeit machen wollen, ohne komplett aussteigen zu müssen. Dann richtet sich das Angebot aber auch an Menschen, die keine Blauwassererfahrung haben. Denen bieten wir an, die Reise ganz oder teilweise mit einem Skipper zu machen. Damit möchten wir eine neue Gruppe Segler ansprechen, die den Schritt zum eigenen Blauwasserboot aus Mangel an Zeit oder Erfahrung bisher nicht gewagt haben.


Zurzeit kommen auch viele Anfragen von erfahrenen Seglern, die selbst ein Boot besitzen oder mal eines besessen haben. Und die den Aufwand und die Kosten dafür kennen und jetzt überlegen, ob sie auf diesem Weg mal in einer Gegend segeln können, in der sie bisher noch nicht waren. Wir werden das hier beschriebene Angebot laufend den Bedürfnissen der Segler anpassen.

Tonga in der Südsee. Ein Ziel auf der Sabbatical-Reise von Urs Rothacher.

In welchen Regionen und auf welchen Routen soll es das Langzeitcharterangebot geben?
Viele wollen an Orte, wo sie in den normalen Ferien kaum hinkommen: die Europäer in die Südsee, die Australier ins Mittelmeer. Das decken wir ab, doch darüber hinaus bieten wir auch die Karibik und mit Phuket in Thailand auch Südostasien an. Oder Oneways, zum Beispiel vom Mittelmeer in die Karibik.

Welche Zeitdauer ist möglich und welche wird am meisten nachgefragt?
Mehr als einen Monat sollte die Anfrage schon sein. Für die meisten geht es aber um einen Zeitraum von etwa drei Monaten oder um etwa acht Monate, was dann in der Regel der Zeitraum einer ganzen Segelsaison in einem Revier ist.

Werden die Schiffe von den Dream Yacht Basen aus übergeben oder sind das jeweils individuelle Übergaben?
Ja, Startpunkt ist immer eine Dream Yacht Basis. Nur da haben wir die ganze Infrastruktur für Instandhaltung, Unterhalt und Pflege der Yachten. Und hier gibt es in der Regel auch eine gute Infrastruktur, um die Vorbereitung, alle Erledigungen und Einkäufe tätigen zu können.

Die Dream Yacht Charterbasen wie hier in Le Marin auf Martinique sind Ausgangspunkt des neuen Angebots.

Wie viele Schiffe sollen zur Verfügung stehen und welche Schiffstypen sind dafür angedacht? Oder stehen einfach die vorhandenen Schiffe aus der DYC-Flotte zur Verfügung?
Wir haben eine sehr breite Palette von Booten im Programm, auch für Langfahrt ausgerüstete Performance-Boote gehören dazu. Das können Neubauten sein oder Gebrauchtboote, die wir nach einem Refit für Langfahrt in die Sabbatical-Flotte aufnehmen. Dadurch, dass die Vorlaufzeit für so eine Reise recht lang ist, können wir die Sabbatical Flotte gut der Nachfrage anpassen. Mit anderen Worten: Es gibt eine eigene Sabbatical-Flotte, die dann weltweit je nach Kundenaufkommen hin und her geschoben wird.

Traum in Türkis

Wie unterscheidet sich die Ausrüstung im Gegensatz zu einem normalen Charterschiff und welche zusätzliche Ausrüstung ist für diese Schiffe vorgesehen?
Mir ist beim Segeln an entlegenen Orten die Sicherheit immer besonders wichtig. Die Sicherheitsausrüstung ist deutlich umfangreicher und soll die Anforderung des World Cruising Club (ARC) erfüllen. Beim Komfort hängt es etwas von der Region und vom Budget ab. Ein sehr gutes Beiboot braucht es in jedem Fall, eine top Energieversorgung, umfangreiche Ersatzteile und oftmals auch einen Wassermacher. Trotzdem: Wir wollen die Dinge bewusst schlank halten, die Systeme sollen einfach aber zuverlässig sein. Wer eine Auszeit nimmt, hat weder Zeit noch Lust zu basteln oder in irgendwelchen Marinas auf Teile zu warten.

Welche Möglichkeiten gibt es, temporär eigene Schiffslösungen an Bord zu installieren?
Wie bei jedem Mietobjekt kann man alles tun, was keinen Schaden anrichtet und sich wieder in den Grundzustand zurückversetzen lässt. Bei uns wollen die Leute segeln gehen und nicht basteln müssen.

Facharbeiten und die Überholung der Schiffe soll unterwegs auf den Basen von Dream Yacht Charter stattfinden.

Die Schiffe sind dann ja zum Teil weit weg von einer Dream Yacht Basis. Wie funktioniert dann der Service?
Mit über 50 Basen weltweit können wir auf den meisten Routen ein vergleichsweise gutes Servicenetz bieten. Von Beginn an planen wir auf der jeweiligen Route regelmäßige Stopps auf unseren Basen ein. Unsere Experten führen dann alle Wartungs- und Reparaturarbeiten durch. Wir haben aber auch eine 24/7-E-Mail-Hotline für jede Art von benötigter Hilfe, dafür sind Schiffe, wo es sinnvoll ist, mit Iridium ausgestattet. Aber klar, der Skipper muss sich natürlich bewusst sein, dass im Gegensatz zur Wochencharter die Verantwortung für Unterhalt und Reparatur auch bei ihm liegt. Aber mit unserem Netzwerk an Hilfsmöglichkeiten ist das für den Skipper natürlich deutlich einfacher. Wie bei einem normalen Chartervertrag auch, werden die Kosten für Service und Reparatur natürlich von uns übernommen. Ausgenommen sind natürlich Schäden oder Verluste, die durch die Crew verursacht werden.

In welchen Punkten unterscheiden sich die Vertrags- und Versicherungsbedingungen von einem herkömmlichen Chartervertrag?
Eigentlich fast nur bezüglich Unterhalt und Reparatur, wie oben beschrieben. Mit unseren Versicherern sind wir im Gespräch, um jeweils die passende Deckung anbieten zu können. Momentan können nur einige wenige Länder aus rechtlichen oder versicherungstechnischen Gründen nicht angelaufen werden. Aber die sind meist sowieso weit abseits der beliebten Blauwasserrouten.

Entspanntes und möglichst sorgenfreies Segeln soll das neue Angebot garantieren.

Gibt es besondere Erfahrungsvoraussetzungen an den Charterkunden?
Nein, wir benötigen nur die üblichen Qualifikationsnachweise. Darüber hinaus empfehlen wir aber, dass die Crew den Offshore Safety-Kurs von World Sailing absolviert sowie einen Motorkundekurs. Sinnvoll ist es auch, die ersten Wochen noch in geschützten Gewässern zu bleiben, um zunächst das Boot, die Ausrüstung und die Crew gut kennenzulernen.
Wer es entspannt angehen möchte, der nimmt sich für den ersten Monat einen unserer erfahrenen Skipper mit. Eine bessere Ausbildung gibt es nicht. Übrigens sinken die Charterkosten für das Boot etwas, wenn einer unserer Skipper an Bord ist.

Das klingt alles sehr vielversprechend, hat vermutlich aber auch seinen Preis?
Der Betrieb und Unterhalt von Hochseeyachten auf Blauwasserfahrt sowie die Unterstützung der Kunden während der Reise durch unser Personal und unsere Basen hat natürlich seinen Preis. Entscheidend aber ist für viele, dass sie sich bis kurz vor der Abreise auf Job und Karriere konzentrieren können. Und danach auch gleich wieder einsteigen können, ohne unendlich viel Zeit mit Kauf, Ausrüstung, Papierkram und Verkauf zu vergeuden. Ein großer Vorteil unseres Modells ist es auch, dass die Kosten bereits beim Antritt der Reise bekannt sind und es keine bösen Überraschungen gibt.

Nach Ende des Sabbaticals wird das Schiff einfach zurückgegeben.

Wo bekommen Interessenten mehr Informationen?
Am besten schickt man uns eine kurze Mail an kontakt@dreamyachtsabbatical.de. Onlinebuchungen sollte man bei dem Produkt nicht erwarten, dafür sind die Anforderungen viel zu individuell. Wir nehmen uns für jeden Interessenten viel Zeit, um seine Pläne im Detail zu besprechen.

Mehr Infos unter: www.dreamyachtsabbatical.de

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Revier-Info Karibik: Törn von Martinique bis Grenada (Windward Islands)

Der Überblick

Der Klassiker unter den Karibikreisen führt durch die vier Inselstaaten Martinique, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie nach Grenada. Die Inselkette erstreckt sich über etwa 150 Seemeilen, das Ein- und Ausklarieren beim Grenzwechsel gehört hier mit zum Törnerlebnis. Die Etappen zwischen den großen Inseln dauern etwa fünf, sechs Segelstunden. Hier kann es in der langgezogenen Atlantikwelle auch mal schaukelig werden, an den Westküsten der Inseln ist es hinter der Abdeckung dagegen ruhig und die Entfernungen sind – wie auch zwischen den Zielen der vielen kleinen Inseln der Grenadinen – deutlich kürzer.

Schön wie im Bilderbuch ist die alte Piratenbucht Marigot Bay auf St. Lucia.

Der Törn und die Etappen

Viele Charter-Crews starten in Le Marin im Süden von Martinique, eines der Zentren des Yachttourismus im Revier. Das Ziel eines jeden Törns in den Windward Islands sind die vielen kleinen Inseln der Grenadinen, hier ist das Karibikidyll aus Palmen, Strand und türkisfarbenem Wasser perfekt. Die etwa 250 Seemeilen lange Rundreise von Martinique bis in die Grenadinen und zurück ist auf einem 14-Tage-Törn problemlos in entspannten Tagesetappen möglich. Mal sind die Etappen 30 oder 40 Seemeilen lang, oft liegt das nächste Ziel aber auch nur wenige Meilen entfernt.

Wer Lust auf mehr Meilen hat, segelt über Carriacou weiter bis nach Grenada. Ganz Sportliche können den Törn mit einer Nachtfahrt sogar bis nach Trinidad ausweiten, wo einmal im Jahr spektakulär Karneval gefeiert wird. Wer weniger als zwei Wochen Zeit hat, aber trotzdem in entspannten Tagesetappen die Grenadinen erleben möchte (was man unbedingt tun sollte), startet besser von den näher gelegenen Inseln St. Lucia oder Grenada, die ebenfalls über viele Charterstützpunkte und gute Flugverbindungen verfügen. Selbst direkt auf St. Vincent kann gechartert werden, doch die Flugverbindungen sind weniger gut.

Die unbewohnten Tobago Cays sind das Sehnsuchtsziel in den Grenadinen.

Unterwegs – der Erlebnisfaktor

Die Route gilt als Klassiker, weil man hier alles, was die Karibik als Sehnsuchtsziel ausmacht, erleben kann. Passatsegeln pur gehört dazu, wenn es hinter der Abdeckung der Inseln über langgezogene Atlantikwellen geht. Auch das Flair der Blauwassergemeinde ist präsent, zum Beispiel, wenn man nach einer Überfahrt zusammen mit den Weltumseglern bei den Zoll- und Grenzbeamten die Pässe abstempeln lässt. Und natürlich ist es ein Erlebnis, das die ganz nah beieinanderliegenden Inseln durch ihre Vergangenheit ganz unterschiedlich geprägt und entwickelt sind.

Port Elisabeth auf Bequia ist ein beliebter Treffpunkt der Blauwassersegler.

Martinique zum Beispiel ist als Überseedepartment Frankreichs Teil der Europäischen Union, hier gibt es EC-Automaten, Supermarktketten und selbst die heimische EU-Flat ist hier auf dem Mobiltelefon gültig. St. Vincent als ehemalige britische Kolonie ist dagegen sehr viel weniger entwickelt, wilder und authentischer.

Man kann auf einem Törn durch die Windward Islands exklusive Hotelinseln wie Petit St. Vincent besuchen, auf Union Island über sandige Dorfstraßen schlendern, heiße Schwefelquellen auf St. Lucia bewundern, Bilderbuchbuchten auf Mayreau ansteuern, einen Ausflug in den tropischen Regenwald von St. Vincent unternehmen, am Korallenriff der Tobago Cays schnorcheln oder auf Robinsoninseln wie Mopion stoppen.

Die frisch gefangenen Lobster werden in den Togago Cays exklusiv für Segler am Strand gegrillt.

Mal treffen die Segler – wie beispielsweise in der Basil’s Bar auf Mustique – mit Hollywoodgrößen zusammen, mal gibt es – wie in der Marigot Bay – reine Seglertreffs mit eigenem Anlegesteg, mal grillen die Einheimischen direkt am Strand Lobster, zum Beispiel auf Petit Rameau. Und wer städtisches Flair sucht, der segelt einfach nach St. George’s auf Grenada. Kurzum: Der Törn bietet auf kurzen Distanzen tatsächlich das ganze Spektrum der unterschiedlichen Karibikfacetten.

Jeder Seglertreff ist anders, der auf der Privatinsel Petit St. Vincent eher exklusiv.

Wind und Wetter – der Passat

Während der gesamten Hauptsaison von Dezember bis April weht der Nordostpassat, eine Windmaschine, die (fast) niemals stoppt und mit 15 bis 25 Knoten stets ordentlich Druck hat. Mal weht der Wind etwas östlicher, mal etwas nördlicher, an den Enden der großen Inseln kommt es durch Ablenkungen auch zu leichten Abweichungen in Windstärke und Windrichtung. Kaum ein anderes Segelrevier bietet derart konstante Idealbedingungen, aber Vorsicht: Bläst der Passat mit voller Kraft, wird das Segeln sportlich und die Crew sollte ihr Handwerk beherrschen. Reffen gehört hier zum Standardmanöver, ein einfaches Anfängerrevier sind die Windward Islands nicht. Der Weg nach Süden ist mit mehr achterlichen Winden traumhaft, der Weg nach Norden, oft hoch am Wind, kann auf den offenen Seestrecken abseits der Inselabdeckungen schon mal ruppig werden.

Im offenen Atlantik geht es auf hohen und langgezogenen Wellen auf und ab.

Segler müssen in diesem Revier mit zum Teil kräftigen und häufigen Regengüssen rechnen, auch wenn diese meist nicht lange dauern. Beim Durchzug von Gewittern können allerdings Starkwind und große Winddreher auftreten. Die Lufttemperaturen liegen zwischen 25 und 31 Grad, das Wasser misst 27 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, die Bewölkung bisweilen auch. In der Hurrikansaison von Juni bis November ist zusätzlich zur Hurrikan-Gefahr das Wetter unbeständiger und regenreicher, der Wind dreht mehr Richtung Süden, Segler meiden diese Zeit üblicherweise.

Nautische Begebenheiten – die Herausforderung

Der Tidenhub beträgt etwa 60 Zentimeter und spielt auf dem Törn praktisch keine Rolle. Auch die Tidenströmungen sind weitestgehend vernachlässigbar, zumindest segelt hier niemand nach Tidenkalender. Trotzdem: Der Äquatorialstrom setzt zwischen den großen Inseln mit bis zu 1,5 Knoten Richtung Nordwest und sollte Beachtung finden, auch bei kleineren Passagen zwischen den Inseln in den Grenadinen.

Die wenigen Seezeichen und Lichter sind zum Teil unzuverlässig. Das Kartenmaterial und die GPS-Positionen sind dagegen zuverlässig. Wer enge Riffpassagen passiert, sollten dennoch gute Sichtverhältnisse und die Sonne im Rücken haben. Bei einem Grenzwechsel muss stets erst in einem „Port of Entry“ ein- und ausklariert werden.

Der Gang zu den Behörden ist meist unkompliziert, der Stempel unverzichtbar.

Die Törnziele – Häfen und Ankerbuchten

Die Anzahl der Ziele mit Yachthäfen ist zwischen Martinique und Grenada beschränkt, meistens liegt man vor Anker oder an einer Muring. Die drei großen Ausgangshäfen Le Marin auf Martinique, Rodney Bay Marina auf St. Lucia und Port Louis Marina auf Grenada erfüllen europäische Ansprüche und bieten eine sehr gute Infrastruktur. Aber es gibt auch charmante kleine Anlagen, die manchmal nicht viel mehr als einen Holzsteg mit Wasseranschluss bieten, zum Beispiel in Clifton auf Union Island oder in der Blue Lagoon auf St. Vincent.

Der Anchorage Yachtclub auf Union Island bietet Anlegemöglichkeiten und kleine Serviceleistungen.

Die Anzahl der Buchten, in denen kostenpflichtige Murings ausgelegt sind, hat in der Vergangenheit stetig zugenommen, das Handbuch bezeichnet nicht alle als sicher. Das freie Ankern ist aber weiterhin überall problemlos möglich, der sichere Umgang mit dem Ankergeschirr sollte also gewährleistet sein. Alle Buchten und Häfen liegen gut geschützt an den Westküsten der Inseln, im Schutz von hohen Küsten ist dann auch der kräftige Passatwind deutlich schwächer.

Manche Ankerplätze wie hier in Clifton auf Union Island sind eng und voll, da muss das Manöver sitzen.

Die Charterbasen der Windward Islands

Martinique

Im Hafen von Le Marin auf Martinique liegen die meisten Charterschiffe der Windward Islands.

Le Marin auf Martinique ist eines der ganz großen Charterzentren der Karibik. Im Angebot sind überwiegend Yachten zwischen 35 und 55 Fuß, viele davon sind Katamarane. Unter anderen betreiben hier folgende Yacht-Charterfirmen eine Basis:

St. Lucia

In der Rodney Bay Marina auf St. Lucia kommen jedes Jahr auch die Segler der Transatlantikrallye ARC an.

Das nautische Zentrum von St. Lucia liegt in der Rodney Bay Marina, ein moderner Yachthafen mit allen notwendigen Einrichtungen. Das Charterangebot wächst auch hier stetig, erreicht aber nicht die Größe von Martinique. Hier finden sich zum Beispiel Yachten von folgenden Charterfirmen:

Grenada

Im Süden der Insel, ganz nah am Flughafen und am Hauptort St. George’s, gibt es mehrere Charterstützpunkte. Hier betreiben unter anderem folgende Charterfirmen eine Basis:

Diese Charter-Agenturen helfen dir weiter

Für eine deutschsprachige Beratung und die zuverlässige Buchung von Charteryachten in den Windward Islands können diese Firmen behilflich sein:

Anreise

Die Flugverbindungen zu den Charterdestinationen Martinique, St. Lucia und Grenada sind auch von Deutschland aus gut. Mit einer Direktverbindung müssen zehn Stunden einkalkuliert werden, eine Verbindung mit Stopover dauert etwa 15 Stunden. Die Preise liegen je nach Saison und Ziel zwischen 600 und 1.100 Euro für Hin- und Rückflug.

Unter anderen bieten folgende Airlines passende Flüge an:
• Air France nach Martinique
• Condor nach St. Lucia und Grenada
• British Airways nach St. Lucia und Grenada

Der Transfer zur Basis auf Martinique dauert etwa 40 Minuten, der zur Rodney Bay Marina auf St. Lucia etwa 80 Minuten, der zu den Stützpunkten auf Grenada zwischen zehn und 20 Minuten und der zur Blue Lagoon Marina auf St. Vincent 15 Minuten.

Auch wenn die Aussicht auf Mayreau schön ist: Mit der Propellermaschine muss niemand mehr anreisen.

Gut zu wissen – weitere Revierinfos

Geld

Die Karibik ist kein billiges Reiseland und erreicht europäisches Niveau, manches ist sogar teurer, weniges billiger. Auf Martinique gilt der Euro, im Rest des Reviers der Ostkaribische Dollar (EC-Dollar), auch der US-Dollar ist häufig im Umlauf. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte bei Preisabsprachen immer die lokale Währung EC-Dollar gelten.

Boat Boys

Die Einheimischen preschen den Yachten oft schon Meilen vor dem Erreichen einer Bucht in ihren kleinen Booten entgegen. Ein Phänomen, das es so in keiner anderen Karibikdestination gibt. Angeboten werden zum Beispiel das Festmachen von Muringleinen, Müllentsorgen, das Erledigen von Einkäufen oder Landausflüge. Es hilft, klare Ansagen zu machen und eindeutige Preisabsprachen in EC-Dollar zu treffen.

Die Boat Boys in den Tobago Cays haben viel Kundschaft und sind sehr entspannt.

Einkaufen

Die vermutlich besten und günstigsten Einkaufsmöglichkeiten, auch wenn es um die Auswahl von westlichen Produkten geht, gibt es auf Martinique (der Leader-Price-Supermarkt in Le Marin hat einen eigenen Bootssteg, sodass mit dem Dingi zum Einkaufen gefahren werden kann).

Selbstverständlich bekommen auch Crews mit Start auf St. Lucia und Grenada problemlos alles Notwendige für ihren Törn. Auf den kleineren Inseln wie Bequia oder Union Island können die Bestände ebenfalls aufgefüllt werden, die Auswahl ist allerdings geringer und die Preise höher. In vielen der Ankerbuchten kommen Boat Boys vorbei und bieten direkt an der Bordwand frisches Obst, Gemüse, Lobster oder Brot an.

Auf den kleinen Inseln wie hier auf Bequia gibt es statt Supermarktketten lokale Marktstände.

Sicherheit

Immer wieder wird von Übergriffen auf Yachten und Touristen berichtet, vor allem auf St. Lucia und St. Vincent. In den meisten Fällen handelt es sich um Kleinkriminalität wie Diebstahl, doch vereinzelt haben auch Gewaltverbrechen für Aufsehen gesorgt. Bei zurückhaltendem Auftreten und normalen Sicherheitsvorkehrungen sollten keine Probleme auftreten. Einen ausführlichen Beitrag mit Tipps zur Sicherheit für Segler in der Karibik gibt es hier.

Sonstiges

Die klassischen Charterwochen von Samstag bis Samstag gelten hier meist nicht, die Schiffe können an jedem Tag übernommen werden, auch Oneway-Optionen sind möglich. In den Yachthäfen und auf Union Island in den Grenadinen kann Wasser gebunkert werden. Regenkleidung ist ratsam, zumindest Jacken für einen Teil der Crew. Überall wird Englisch gesprochen, selbst im ansonsten französischsprachigen Martinique.

Das Klischee von der Karibik erfüllt sich spätestens in den Tobago Cays.

Literatur – Bücher und Seekarten

Der Klassiker unter den Revierführern wird laufend aktualisiert, darf auf keinem Törn fehlen und hilft auch bei der Vorbereitung. Man darf davon ausgehen, dass er auf jeder Charteryacht vorhanden ist: Chris Doyle, Windward Islands, Cruising Guide Publications.

Seekarten: An Bord befinden sich häufig die auf DIN A4 zusammenfaltbaren und wasserabweisenden Seekartenblätter von Imray, die auch Detailkarten zu den wichtigen Häfen und Ankerplätzen haben. Je nach Törn werden fünf bis sieben Karten benötigt, die jeweils um die 25 Euro kosten. Beispielsweise die Karte B1 für St. Lucia.

Der Sportbootkartensatz NV Atlas Caribbean 12.3 (Windward Island, Martinique to Grenada) vom Verlag Nautische Veröffentlichung deckt das ganze Revier ab und hat Übersegler-, Revier- und viele Detailkarten zu allen wichtigen Häfen und Ankerplätzen.

Weitere Informationen zu diesem Revier

Karibik-Törnbericht Windward-Islands: Martinique, St. Lucia, St. Vincent, Bequia, Mustique, Mayreau und Tobago Keys.

Der Klassiker unter den Karibikreisen ist ein Törn in die Inselwelt zwischen Martinique und Grenada. Sehnsuchtsziele wie die Tobago Keys, Bequia, Mustique oder St. Lucia stehen auf dem Törnplan. Passatsegeln pur mit vielen Überraschungen und reichlich Karibikflair.

Gefahr im Paradies?! Die aktuelle Sicherheitslage in der Karibik

Die Karibik ist ein beliebtes Revier. Aber bietet ein Törn in dieser Region wirklich nur Palmen, Wind und Sonnenschein oder muss man auch Gefahren, wie zum Beispiel Piraterie, einkalkulieren? Das CSSN (Caribbean Safety and Security Net) veröffentlicht jedes Jahr einen Report zur aktuellen Sicherheitslage im Karibischen Meer.

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ALLURES Yachting

Beschreibung

Funktionale Blauwasseryachten im modernen Design

Das französische Unternehmen ALLURES Yachting ist in der Blauwasser-Szene bekannt für seine luxuriösen Langfahrtyachten, die sich durch eine komfortable, erstklassige Ausstattung in Verbindung mit funktionaler Hochseetauglichkeit auszeichnen – und das zu einem angemessenen Preis.

ALLURES Yachting legt bei seinen Segelyachten Wert auf höchsten Komfort und absolute Sicherheit. Aus diesem Grund wird beim Bau aller Modelle ein aus starkem Aluminium bestehender Rumpf in Rundspant-Bauweise eingesetzt und mit einem GFK-Deck kombiniert. Ein weiteres Merkmal ist das eingebaute Integralschwert, das mehr Freiheit bietet und den Tiefgang der Segelyacht variabel gestaltet. Ein geringes Gewicht bei gleichzeitig tiefem Schwerpunkt erlaubt sowohl sicheres als auch sportliches Segeln ohne Kompromisse. Mittels der serienmäßigen Doppelruderanlage gewährleistet ALLURES Yachting ein dynamisches Segelgefühl bei absoluter Kursstabilität.

Mit der Allures 39.9, der Allures 45.9 und der Allures 52 hat die Werft eine Reihe von Segelyachten entwickelt, die den Wünschen aller Segler gerecht wird und modernes Design und innovative Funktionalität miteinander kombiniert.

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